Çevirisi tamamlanan metinler

[malina]

Ama, çevirinin bulunması gereken yerde olması şart.

Burası orada kullanılacak yazılar için geçici bir alan... Çeviriyi yapacak olanlar hemen bulabilsin diye açtık...

[ibuprofen]

2.

When, how and why should I repot my bonsai?
Regular repotting of your bonsai to replace important nutrients, 'stale soil' and allow for new root growth is vital to your bonsai's health and growth. Generally, the trees should be repotted at a time when they are most dormant - such as late autumn to early spring, so that they are subjected to the least amount of stress possible. Young or small bonsai require repotting every two or three years, and older and larger specimens less often.

You can tell that a bonsai needs repotting if water takes a long time to drain through the soil or if the roots are crowding around the sides.

To repot, carefully lift the tree out of its current pot by tilting it to one side and trying to move it by the base of the trunk. You can not pull too hard on the trunk - so if this does not work, try tapping the pot with the side of your hand to loosen the rootball or poke a stick through the drainage holes and 'push' the rootball out. Next, using a chopstick, knitting needle, metal hook or similar, remove any moss or accent plants and carefully try to brush and untangle the roots. Start at the edge and gradually work around. Try to 'comb' and 'tug' rather than to 'pull' at the roots - for risk of damaging or tearing some very important main roots.

After this has been done - continue to shake and brush off the soil until about one third to half of the original soil has been removed from the edge and base of the rootball. It would now be a good idea to spray the roots with water to ensure that they do not dry out and so that they will not have too much soil on them when it comes time to pruning the roots.

To prune the roots, use very sharp cutters. There are bonsai root pruning scissors commercially available, however you could just use a normal pair of bonsai clippers or secateurs. If you have washed away most loose soil the scissors will stay sharp, but if they have to cut through soil as well as the roots - they will become blunt very quickly and require sharpening. Start by cutting the thick, old brown roots that have come close to the edge of the pot and are restricting the growth of the young 'feeder roots'. Remove a third to a half of these - being careful that you do not remove too many feeder roots in the process. Next, prune the thinner roots which hang below the depth of the pot by trimming them all into a suitable shape that the pot will accommodate. This should be a shape that fits comfortably into the pot with a 1-2 cm (1/2 to 3/4 in) space between the edges.

The demanding part of the repotting is now over - if you think that you've cut too many feeder roots off, the tree will be disadvantaged but you probably will get away with it - as new roots will grow from the cuts.

Clean the original pot thoroughly or select a new pot that is more suited to the tree and cover the drainage holes with simple wire mesh. As the plant will now be unstable in the new pot as it has nothing to anchor it - we have to make some anchors to prevent the tree from falling over from winds or from being moved. Thread some wire (doesn't need to be very thick) through the drainage holes or specially designed holes for anchoring and leave for later use. Add a thin layer of gravel to aid drainage and then a layer of soil. Moving the tree around, decide a basic position for it (usually off-center and slightly to the back of the pot) and make a small mound that it will sit on.

Now you can place your bonsai on the mound by gently nestling it in and spreading its roots out evenly throughout on top of the soil. Once you are happy with the height and position of your tree (it is going to stay like that for 1-2 years), take the wires that you threaded and twist them together (usually with the aid of pliers) over the main rootball of the tree until it is held firmly (but not too tight) and will not rock. Because these wires are quite unsightly, you can remove them in a few months time once the tree has settled in.

Add more soil up to the base of the trunk - which should be just below the base of the pot. Tap the side of the pot with your hand to ensure that the soil becomes settled and that there are no gaps around the roots. Use your chopstick to incorporate the roots into the soil and to make sure that they are placed correctly.

Once the soil has been applied, you now have the option to add supplementary features such as rocks, moss, accent plants or gravel to enhance the design. When applying moss - be careful that most of the original soil is cut off from the bottom before you plant it and that the moss (or any other plant for that matter) is not too big or vigourous for the pot or tree.

Now you can thoroughly water the tree - being aware that the soil level may settle further and that more soil may have to be added. Place the tree in a position where it will not receive extremes in temperature (i.e. not direct sun) and where it will be able to recuperate. Don't fertilize at this time - as this can burn or cause stress to the plant. You can feed in around a month though, when the roots have recovered.

Note that to balance out the extensive pruning you have just done on the roots, you should prune the branches of the bonsai as well so that it can recover quicker and not be disadvantaged further. Root growth usually does equal branch growth.

Bonsaimin saksısını neden, nasıl ve ne zaman değiştirmeliyim?

Bayatlamış toprak, önemli besinleri yerine koymak ve yeni köklerin gelişmesine olanak sağlamak için saksınızı düzenli olarak değiştirmeniz bonsainizin sağlığı ve gelişimi için hayatidir. Genellikle ağaçların en güçlü oldukları zamanda saksıları değiştirilmelidir –geç güz ve erken bahar gibi, böylelikle mümkün olan en az baskıya maruz kalırlar. Genç yahut küçük bonzalerin her 2 ya da 3 yılda bir saksılarının değiştirlimesi gerekir, daha yaşlı ve büyük olanların ise daha az sıklıkta.

Söyleebilir ki; eğer suyun topraktan geçişi uzun sürüyorsa ya da kökler saksı kenarlarını kaplamışsa bonsainizin toprağının değiştirilmeye ihtiyacı vardır.

Saksı değişimi için; ağacı bulunduğu saksıdan bir tarafa doğru gövdesinden tutarak eğmek suretiyle kaldırın ancak gövdeye fazla asılmayın – eğer bu işe yaramazsa saksıya elinizle hafifçe vurarak gevşetin ya da su tahliye deliklerinden bir çöp sokarak toprak kalıbını saksıdan çıkarmaya çalışın. Daha sonra bir çubuk, örgü şişi, metal çengel ya da benzeri bir şeyle yosunları ve diğer bitkileri ayırın ve kökleri tarayıp düzenlemeye ve açmaya çalışın. Kenardan başlayıp peyderpey çevreyi dolaşın. Bazı çok önemli kökleri hasaralama riskine karşılık kökleri çekmektense onları taramayı ve asılmayı deneyin.

Bunu yaptıktan sonra toprak kalıbının yarısı **** üçte biri dökülene kadar kalıbı sallamaya ve temizlemeye devam edin. Bu aşamada köklere su tutmak kurumamalarını ve böylece kökleri budama zamanı geldiğinde üzerlerinde çok fazla toprak olmasını engelemeyi garantilemek için iyi bir fikir olabilir.

Kökleri budamak için çok keskin aletler kullanın. Ticari olarak elde edilebilir budama makasları mevcut ancak sadece bonsai makasları yahut kesiciler de kullanabilirsiniz. Budama öncesi çalışma alanındaki toprakları suyla giderirseniz makasınız keskin kalır ama kökleri keserken aynı zamanda toprağı da kesmek durumunda kalırsanız makasınız kısa zamanda körelecek ve bilenmesi gerekecektir. Budamaya saksının kenarlarına kadar gelmiş ve yeni emici kökcüklerin büyümesini engelleyen kalın, yaşlı, kahverengi köklerden başlayın. Bunların üçte biri ila yarısını kesin ancak arada küçük besleyici kökcükleri kesmemeye özen gösterin. Daha sonra saksının derinliklerine uzanan daha ince kökleri saksının uyacağı şekilde kırpmak suretiyle budayın. Bu kenarlardan 1-2 cm boşluk kalacak şekilde rahatça saksıya sığabilecek bir şekil olmalıdır.

Şimdi işin çaba gerektiren kısmı bitti – eğer çok fazla küçük kökçüğü kestiğinizi düşünüyorsanız bu ağacınızın zararına olacaktır ancak kestiğiniz yerden yeni kökler geliştikçe muhtemelen atlatacaksınız bunu.

Ağacı çıkardınız saksıyı itina ile temizleyin ya da ağaca daha uygun yeni bir saksı seçinve su tahliye deliklerini basit telden ağla örtün. Bitkinin tutunacak yeri ne kadar azsa saksıda o kadar dengesiz duracaktır – bu yüzden bitkiye taşırken yahut rüzgarda düşmesini engellemek için saksıda tutunacak bir yerler temin etmeliyiz. Bir teli (çok kalın olmasına gerek yok) su tahliye deliklerinden ya da tutunma sağllamak için özellikle bırakılmış deliklerden geçirin ve bir sonraki kullanım için öylece bırakın. Su tahliyesine yardımcı olmak içinb bir sıra çakul taşı dizin ve üzerini de toprakla örtün. Ağacın saksı içindeki pozisyonunu değiştirerek sabit bir pozisyonda(genellikle tam merkezin dışında ve de saksının hafifçe arkasına doğru) karar kılın ve üzerine oturması için minik bir tümsek yapın.

Şimdi bonsainizi bu tepeciğin üzerine nazikçe oturtarak ve kökleri toprağın üst kısımları da dahil olmak üzere eşit bir şekilde yayarak yerleştirebilirsiniz. Bi kere ağacınızın saksı içindeki konumu ve yüksekliğinden memnun olduğunuz anda deliklerden geçirdiğiniz telleri alın ve toprak kalıbının üzerine geçirdikten sonra onları (genellikle bir kerpeten yardımıyla) yeteri kadar sıkı tutana kadar (ama çok sıkı değil) birbirine dolayın (saç örgüsü gibi) ve sarsmayacak kadar sıkın. Ağaç bir kaç ay sonra yerleştikten sonra telleri çıkarabilirsiniz çünkü teller oldukça kötü görünür.
Saksının tabanının tam altında olması gereken gövdenin temelinin dibine daha fazla toprak yığın. Toprağın terleşmesini ve köklerin etrafında boşluklar olmadığından emin olmak için saksıya kenardan elinizle hafifçe vurun. Kökleri toprağın içine sokmak için çubuğunuzu kullanın ve düzgün yerleştiklerine emin olun.

Bir kere toprağı yerleştirdiğinizde tasarımı güçlendirmek için kayalar, yosunlar, çakıllar ve aksesuar bitkiler gibi ek özellik seçeneklerine sahip olacaksınız. Yosunları koyarken dikkat edin çünkü toprakların çoğu siz ekim yapmadan önce en altta olduğu için ve de bu yüzden yosunlar (ya da diğer bitkicikler) saksı ve ağaç için yeterince büyük ve etkin değildir.

Şimdi ağacı toprak seviyesinin düşeceğini ve toprak eklemek gerekeceğini bilerek itina ile sulayabilirsiniz. Ağacı çok fazla ısı (örneğin; doğrudan güneş ışığına değil) almayacağı ve sağlığına kavuşacağı bir yere yerleştirin. Bunun bitkiye daha çok baskı uygulayacağı bu zamanda onu gübrelemeyin. Bir ay kadar sonra kökler kendilerini yenileyince bunu yapabilirsiniz.

Sadece köklerde aşırı budama yaptığınızda bunu teleafi etmek için ağacın dallaarını da budamanız gerektiğini bunun yenilenmeyi hızlandıracağını ve zararları azaltacağını unutmayın. Kök gelişimi genellikle gövde gelişimi ile eştir.

[spooky_spook]

Çok fazla gönüllü var ama belki "araizde" olurlarsa ya da uygun olmazlarsa, ben de yardım edebilirim çevirilere.

Derslerde hep uyumuş ve "yata yata geçmek" deyimini tam anlamıyla yaşamış olsam da bir gerçek var ki proje ödevlerini hep önemsedim. Projelerde hiç çeviri yoktu ama çok da vahim olmaz heralde durum.

[ibuprofen]

3.kontrol edildi-backy

What techniques can I use to wire my bonsai? Is it really necessary?
Not all plants need wiring to achieve their desired shape or to achieve official 'bonsai' status. The Fukien Tea plant for example, can be trained quite easily without the use of wire. Contrary to what many novices may think, wiring of a bonsai is not done to keep the plant small, but rather is a temporary measure used to hold branches in a desired position in order to enhance the shape of a tree. Wire should not be left permanently on a tree and should be checked regularly.

When wiring, try to imitate the natural curves of trees in nature. Make sure that you only attempt to wire branches that are unlikely to break when pressure used to twist the wire around the branch is applied. There are two types of bonsai wire available - copper wire and aluminium wire. Although easy to obtain, less expensive and naturally a better colour than uncoloured aluminium wire (silver) - it is much harder to apply to branches, especially for beginners, and if applied incorrectly - which is easy to do, could ruin your most prized bonsai. Undoubtedly, the better wire is aluminium wire which is usually coloured to look just like copper wire and is available at any bonsai nursery. It is much more maleable than copper wire and generally has the same effect. The size of wire used depends on the size of branch you want to train and in most part should be chosen yourself - also dependent on how significantly you want to change the shape of a branch and how stubborn the species of plant is. You should purchase wire in a variety of different lengths and test it out on pruned branches from around the garden. You can always remove the wire (very carefully if on a bonsai), flatten it out and use it again. For pencil-thick sized branches I recommend a gauge 3.5mm aluminium wire. The lowest gauge I recommend you use is 2.0mm.

The safest method to use when wiring is by clenching the branch with both hands (not dissimilar to the look of a clamp) and applying the wire by slowly following it around the branch - making sure it does not damage the trunk. Wire the branch first, and then worry about bending the branch (which is made possible by the wire and using the clamp method) to achieve your desired shape. Be careful of leaves or if in autumn, leaf buds. It is always best to anchor the wire so it does actually re-train the branch. This can be done by digging it into the soil and training the wire up the trunk until it reaches the desired branch, or by anchoring it to another branch. Sometimes, when it is too hard to use large gauge wire in order to train a large branch or trunk, or you don't have the right gauge of wire, you can 'double up' the wiring and wire the branch twice.

It is best to not water a day before wiring, and to keep the tree in shade for two weeks after wiring. Check every few weeks for wire cutting into the bark of the bonsai - particularly during spring and summer, or risk the danger of irrepairible scars. It can take many, many years for wire damage to grow out - depending on how serious it is. Deciduous trees are particularly susceptible to wire damage due to large growth spurts in the growing season.

Bonsaime tel sarmak için hangi teknikleri kullanabilirim? Bu gerçekten faydalı mı?

İstenilen şekli sağlamak için ya da klasik bonsai durumuna ulaşmak için tüm bitkilere tel sarılması gerekmez. Mesela fukien çayı tel kulanılmaksızın kolaylıkla biçime sokulabilir. Acemierin düşüncelerinin aksine, bir bonsaiye tel sarmak bitkinin küçük kalmasını sağlamak için değil daha ziyade ağacın şeklini güzelleştirmek amacı ile dalların istenilen yerde kalması için geçici bir boyut sağlamak içindir. Tel kalıcı olarak ağaç üzerinde bırakılmamalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Tel sararken ağacın doğadaki kavislerini taklit etmeye çalışın. Sadece uğraşılan dalın çevresindeki teli burmak için basınç uygulanınca kırılması muhtemel olmayan dallar üzerinde çalıştığınızdan emin olun. Halihazırda 2 tür bonsai teli mevcuttur; bakır ve aliminyum teller. Elde edilmesi kolay, daha ucuz ve doğal olarak renksiz alminyum tellerden(gümüşi) daha güzel bir renge sahip olmasına rağmen özellikle yeni başlayanlar için dallara uygulanması oldukça zordur ve eğer yanlış uygulanırsa –ki bu çok kolaydır – en değerli bonsainizi bir harabeye çevirebilir. Şüphesiz bakır tel gibi renklendirilmiş ve herhangi bir bonsai fidanlığından elde edilebilen aliminyum teler daha iyidir. Bakır telden daha yumuşaktır ve genellikle aynı etkiye sahiptir. Kullanacağınız telin uzunluğu, üzerinde çalışacağınız dalın boyutuna bağlıdır ve çoğu kesimde sizin tarafınızdan belirlenebilir, ayrıca dalın şeklini ne ölçüde değiştireceğiniz ve bitki türünün mukavemetine de bağlıdır. Değişik uzunluklarda telleri edinip bahçenizdeki diğer budanmış dallarda denemelisiniz. Her zaman telinizi toplayıp (bir bonsai ise çok dikkatli olmalısınız) düzleştirip tekrar kullanabilirsiniz. Kalem kalınlığındaki dallar için 3.5 mm kalınlığında teller tavsiye ediyorum. Kullanmanızı tavsiye ettiğim en düşük tel kalınlığı ise 2.0 mm.

Tel sararken kullanılacak en güvenli yöntem iki elimizle dalı kavrayıp (mengenenin görünümünden farklı değil) teli dal çevresinde yavaşca takip ederek –gövdeye zarar vermediğimizden emin olarak uygulamaktır. İstediğiniz şekli elde etmek için önce teli sarın ve daha sonra dalı eğmek(tel ve mengene methodu ile mümkün olan) için endişe edin. Yapraklara ya da eğer güzdeyseniz filizlere dikkat edin. En iyisi teli bir yere tutturmaktır çünkü yoksa dalı yeniden bükebilir. Bu teli toprağa gömük daha sonra gövdeden geçirerek uygulayacağımız dala kadar uzatmak ya da başka bir dala sabitlemek suretiyle yapılabilir. Bazen kalın bir dalı,gövdeyi eğmek için büyük çaplı bir tel kullanmak zor olduğunda ya da doğru çaptaki tele sahip olmadığınızda telleri ikileyebilirsiniz ve dalı iki kez sarabilirsiniz.

En iyisi tel sarmadan bir gün önceden sulama yapmamak ve işlemden sonraki iki hafta gölgede bırakmaktır. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında telin bonsai kabuğunun içine doğru keserek ilerlemesine karşın her bir kaç haftada bir kontrol edin ya da tamir edilemeyecek izler kalması riskini göze alın. Hasarın ciddiyetine bağlı olarak telin verdiği zararın oluşumu çok çok yıllar alabilir. Geniş gelişim ataklarından dolayı yaprak döken ağaçlar tel hasarına özellikle açıktır.

[Ali H. ALI]

Kurekci eline saglik, Ceviri yaparken zorlanmanin sebebi bonsai terimlerini iyi bilmediginden kaynaklaniyor. Yaptigin cevirilrdeki deneyimlerinle bunu da asacaksin.
Sayin halit beyin ekledigi dogru cumleye dikkat edin[cogu zaman bire bir cevirmek tam anlami vermiyor]

Izninizle cevirinize benimde ekliyecegim bir iki cumle olacak.

Parmak ucunda durabilen kucucuk bonsaiye[parmak ucu bonsai en cok 7.5cm buyuklugunde olan] ve avuc icinde tasinacak buyuklukte olan [bebek bonsai 7.5cm den 15cm ye kadar olan] bu iki kucuk bonsaiye verilen genel isim shoohin veya shohin dir.

Kok kerpeteni:
Iyi temiz bir kesis[budama] kokler uzerinde calisirken, cok onemlidir. Eger kok curumeye baslarsa, siz onu cogu zaman, bir sonraki saksi deyisiminde farkedersiniz.

Bonsai fircasi [oyucular kismi]:
Kucuk bir dremel'e[dremel Amerikan markasi, ucuna kesiciler takilip agac veya baska seyler oymiya yariyan kucuk elektrikli alet] para verip onu almakla, sadece paranizi zay edeceksiniz ve ogreneceksiniz ki, yaptiginiz isi bitirebilmek icin, daha guclu bir alet olan Makitaya ihtiyaciniz var.

Jin = Agacin dallarindaki kabuklari soyup o dallara kurumus dal gorunumu vermek.
Shari = Agacin govdesinin bir kismina, yukaridan asagiya dogru kabugunu soyup kurumus govde gorunumu vermek.

Sevgi ve saygi ile kaliniz.

[banzay]

Rootrot is a generic term used in bonsai to describe roots that are found to have died and rotted away. But what is rootrot exactly and why does it continue to kill the root system even when a tree is replanted into fast draining soil and watered properly?

Rootrot is actually the result of a condition that is caused by fungi that are able to enter damaged or wounded roots. Routine root pruning or roots that are damaged or cut in some other way provide open wounds for infection by fungi. Entry points for fungi can also be provided by poor growing conditions that kill of areas of fine root growth, such as compacted or poor draining soils and over or under watering. Other common causes of root damage are overfeeding and the effects of high pot temperatures in summer.

By far the most common fungi that infect woody plants are species of the Phytophthora genus. Trees that are especially prone to infection include Yews, Cypress, Box, Apples, Acers, Beech, Azaleas and Limes though almost all woody plants or trees are susceptible.


Phytophthora in Woody Plants

There are over 80 species of Phytophthora fungi that cause disease in plants and they are distributed worldwide affecting numerous types of plant. The Phytophthora species that causes potato blight is airborne but most are soil-borne and are one of the most frequent causes of death of trees and shrubs in gardens and nature. Opportunist fungi spores are able to remain in soil or on plant debris for many years.

Though they mainly affect roots, these fungi are also able to attach to trunks and branches. As the fungus does not produce a structure that is visible to the naked eye it is only noticeable when infection is well advanced and plant symptoms can be seen. Visible symptoms include dull foliage (particularly with conifer species), smaller, yellow or sparser than normal foliage and branches dying back for no apparent reason. (see Fig A). If the fungus is not halted it will nearly always result in the death of the plant. (Fig B)

The presence of Phytophthora can be confirmed by the discovery at repotting time of dead and dying roots. Major roots will be found to have bark that covers a soft and decaying inner layer. In severe cases the rot will have extended to the trunk base or even higher.

Phytophthora itself does not cause the decay but affected roots are soon rotted by other micro-organisms naturally occurring in the soil. (Fig C) The disease is then encouraged by poorly drained, waterlogged soils, wet and warm weather.


Treating Phytophthora and rootrot

There is no chemical treatment for this disease at the time of writing. However, discovery of fungal infection and rootrot should be treated immediately whatever time of year it is found. Trees should be lifted from their pots and ALL affected roots and woody growth should be removed back to healthy wood. Hopefully enough live tissue will remain for the tree to survive. All of the soil that the tree was potted in should be burnt or binned along with any infected growth that is removed. The trees' pot must be sterilised using Jeyes Fluid or similar before repotting to avoid re-infection. Use of a very free-draining open soil mix (preferably with no organic matter) will make conditions for remaining fungal spores very difficult.


Protecting Your Bonsai against Phytophthora and rootrot

Phytophthora spores are virtually everywhere, especially in wet soils and organic composts and there is no way to reliably guard against rootrots other than to make sure that your trees are very healthy so they can deal with attacks.

Overwatering (particularly after root pruning) and poor bonsai soils provide access points for infection and are also ideal conditions for the spores to grow. This is why it is essential to provide bonsai with gritty, free-draining compost and to avoid over watering.

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATRootRot.html

[banzay]

PHYTOPHTHORA ve AĞAÇLARDA KÖK ÇÜRÜMESİ

Kök çürümesi (Rootrot), ölen ve çürüme sürecine giren kökleri tanımlamak için bonsai terminolojisinde kullanılan bir terimdir. Fakat kök çürümesi aslında nedir ve bir ağaç hızlı drenajlı toprağa dikildiği ve düzenli olarak sulandığı zaman bile kök sistemi niçin ölmeye devam eder?
Kök çürümesi, aslında hasar gören veya yaralanan köklere girebilen mantarlar tarafından oluşturulan bir durumun sonucudur. Rutin kök budaması veya başka bir yolla zarar gören veya kesilen kökler, mantar tarafından enfeksiyon için açık yaralar oluşturur. Mantar için giriş noktaları, yoğun veya zayıf drenajlı topraklar ve fazla veya az sulama gibi iyi durumdaki büyüme alanlarını öldüren zayıf yetiştirme koşulları tarafından sağlanabilir. Kök hasarının diğer yaygın nedenleri, fazla besin verilmesi ve yaz aylarında saksıdaki sıcaklığın yükselmesinden kaynaklanan etkilerdir.
Odunsu bitkilerde enfeksiyona neden olan en yaygın mantarlar, Phytophthora cinsinden türlerdir. Hemen hemen tüm odunsu bitkiler veya ağaçlar hassas ise de Yew (Porsuk ağacı), Cypress (Servi), Box (Şimşir), Apple (Elma), Acer (Akçaağaç) , Beech (Kayın ağacı), Azalea (Orman gülü, Zifin) ve Lime (Ihlamur) gibi ağaçlar özellikle enfeksiyona eğilimlidir.

Odunsu Bitkilerde Phytophthora
Bitkilerde hastalığa neden olan Phytophthora mantarının 80� in üzerinde türü bulunur ve çok sayıda bitkiyi etkileyen mantarlar dünyanın her tarafına yayılmıştır. Patateste külleme hastalığına neden olan Phytophthora türleri havayla taşınır ancak çoğu tür toprakla taşınır. Bahçelerdeki ve doğadaki ağaçların ve çalıların ölümünün en sık rastlanan nedenlerinden biridir.
Fırsatçı mantar sporları, uzun yıllar boyunca toprakta veya bitki kalıntıları üzerinde kalabilir.
Esas olarak kökleri etkilediği halde, bu mantarlar gövde ve dallara da yapışabilir. Mantarlar çıplak gözle görülebilen bir yapı oluşturmadıkları için sadece enfeksiyon iyice ilerlediğinde ve bitkideki belirtileri görülebildiğinde fark edilebilirler. Görünür belirtiler, donuk renkli ağaç yaprakları (özellikle Conifer türlerinde), normalden daha küçük, sarı veya seyrek yapraklar ve görünürde bir neden olmaksızın ölen dallardır (Şekil A). Mantar durdurulmazsa sonuç hemen her zaman bitkinin ölümüdür (Şekil B).
Phytophthora�nın varlığı, ölü ve ölmekte olan köklerin saksı değiştirme zamanında keşfedilmesi ile doğrulanabilir. Ana köklerin, yumuşak ve çürümeye yüz tutan iç katmanları kaplayan bir kabuğa sahip olduğu görülür. Ciddi durumlarda çürüme, gövdenin dip kısımlarında veya daha yüksek kısımlarda bile yayılmış durumda olacaktır.
Phytophthora çürümeye kendi başına neden olmaz. Fakat kökler çok geçmeden toprakta doğal olarak bulunan diğer mikroorganizmalar tarafından çürütülür (Şekil C). Hastalık drenajı iyi olmayan, içi su dolmuş topraklar ve yağmurlu ve sıcak hava tarafından teşvik edilir.

Phytophthora ve Kök Çürümesinin Tedavi Edilmesi
Bu hastalık için kimyasal tedavi yoktur. Bununla birlikte mantar enfeksiyonu ve kök çürümesi keşfedilince, yılın hangi zamanında olursa olsun hemen tedavi edilmelidir. Ağaçlar saksılarından kaldırılmalı ve bütün etkilenmiş kökler ve odunsu kısımlar sağlıklı bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Ağacın yaşayabilmesi için yeteri kadar yaşayan dokunun kalması gerekir. Ağacın saksısındaki toprağın tümü uzaklaştırılan hastalıklı kısım ile birlikte yakılmalı veya çöpe atılmalıdır. Yeniden enfeksiyondan kaçınmak için ağacı tekrar saksıya yerleştirmeden önce saksının Jeyes solüsyonu veya benzeri kullanılarak sterilize edilmesi gereklidir. Çok serbest şekilde drenaj sağlayan bir toprak karışımının kullanılması (tercihen organik maddenin olmadığı), kalan mantar sporları için çok güç koşullar oluşturacaktır.

Bonsai�nin Phytophthora ve Kök Çürümesine Karşı Korunması
Phytophthora sporları aslında her yerdedirler. Özellikle ıslak topraklarda ve organik kompostlarda bulunurlar. Kök çürümesine karşı ağaçları çok sağlıklı bir durumda tutmaktan daha güvenilir bir yol yoktur. Böylece ataklara karşı koyabilirler.
Fazla sulama (özellikle kök budamasından sonra) ve yetersiz bonsai toprakları enfeksiyon gelişmesi için açık bir kapı bırakır ve sporların gelişmesi için ideal koşullar sağlar. Bonsai�nin kumlu, serbest drenajlı kompostu olmasının ve fazla sulamadan kaçınmanın nedeni budur.

kök çürümesi.jpg

[vyssera]

Çamlar için Toprak

Ben akadama, kiryu ve bim ( bir çeşit gözenekli, geçirgen volkanik kaya ürünü ) karışımı kullanıyorum. Mugolarda, yapışkan bir hale gelmeden ve şekli bozulmadan suyu tutabilme özelliğinden dolayı daha çok bim kullanıyorum ( Toprak gevşek ve gözenekli-geçirgen olmalı ) Yeni toplanmış bir materyalde ( yeni sökülmüş ağaç ) ağacın gelişime yardımcı olmak için çam kompostu ( çürümüş organik madde = sanırım çam toprağından söz ediyor ) da kullanıyorum, içeriğindeki mikoriza mantarları tüm çamlar için yaşamsal öneme sahiptir. Bu karışım benim işime yarıyor, çünkü ben çok yağış alan Kuzey batı Avrupa’da yaşıyorum ve bu tip bir toprağa ihtiyacım var. Benim çok sıcak zamanlarda bazen günde 2 kere ağaçları sulamam gerektiği de oluyor ( bu toprak karışımı çok çabuk kuruyor. ) Siz kendi hava şartlarınıza göre bir toprak karışımı hazrılamalısınız. Eğer nasıl yapacağınızdan emin değilseniz bölgenizdeki bir bonsai sanatçısı, bonsai kulübü **** hiç olmazsa internetten yardım alabilirsiniz. Bu sorun olmayacaktır.

Çamların Sulanması

Çamlarınızın tamamen kuru kalmasına, iğneleri küçültmeye çalışırken bile müsaade etmeyin, İğne küçültme işlemlerini tarif ettiğim tekniklere göre yapın. Ve suladığınızda eksiksiz-tam bir şekilde sulayın. Tarif ettiğim toprak karışımı sayesinde ağacı fazla sulamanız zaten mümkün olmayacaktır. Sarıçam ve Mugo fazla suyu iyi tolere edebilse de , uzun süre, çok fazla ıslak da kalmamalıdırlar. Eğer gün boyunca yağmur yağıyorsa, saksının bir kenarının altına bir tahta parçası koyarak saksıyı eğin ki fazla su akarak saksıyı terk etsin. Daha iyisi, korunaklı bir yere koyun ya da bir plastik örtü ile üzerini örtün. Ayrıca çok yağmur yağdığında, toprak üstündeki gübre kalıplarını kaldırın ki kök yanmasına neden olmasın.

Çamlarda Telleme

Telleme en iyi iğne koparma ve küçültme işlemlerini yaptıktan sonra Sonbahar sonu, kış başı gibi yapılır. Ne yaptığınızı daha iyi görürsünüz ve yeni tomurcukları zedeleme riskiniz az olur. Telleri arada kontrol ettiğinizden emin olun, özellikle de genç ve hızlı büyüyen çamlarda. ( ..Bu kısmı çeviremedim = On two needle pines you can wire the branch tips out level with the ground because the tree is strong enough to force the new bud growth upright.)

Kış Koruması

Çamlarımın bir süre hafif dona maruz kalmasına izin veririm. Böylece ağaç kışa hazırlanması gerektiğini bilir. Ağaçarı olabildiğince dış ortamda tutarım ama hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse, plastik bir seraya alırım. Gün boyunca hava sıcaklığı müsaade ettiği kadar havalandırma yapmalısınız, ve kış barınağınızdaki hava sıcaklığının güneş altında fazla ısınmamasına da dikkat etmelisiniz.

Sonuç

Evet, artık öğrendiniz. Bunun Pinus mugo ve Pinus syvestris bakımıyla ilgili sadece basit bir değerlendirme olduğunu biliyorum, ama yine de çam bonsainizin doğru bakımında size yardımcı olacağını umuyorum.

Saygılarımla,
Hans van Meer

[ursaminor]

Orijinal Mesaj Sahibi hkndal

Biri bu metni benim için çevirebilir mi?

Stephanotis floribunda
Stephanotis floribunda körpe, her daim yeşil, sarmaşık şeklinde yükselen bir bitkidir. Sıcak bir yerde büyütülmelidir. En iyisi bir sera ya da limonlukta yetişmesidir. 3 metreye kadar büyüyebilir ve çok güzel beyaz, mumlu ve güzel kokulu çiçek açar. Stephanotis floribunda, özellikle sıcak yaz aylarında bazen, uzun ve etli bir meyve verir. Bu meyve bazen 10cm den uzun olur. Şekli avakadoya benzer. Meyvesini sakın yemeyiniz. Meyvenin olgunlaşması aylar sürebilir. Meyvenin büyümesini hızlandırmak için bitkiyi sıcak bir yere taşıyabilirsiniz. Meyve tam olarak olgunlaştığı zaman, ayrılmaya ve kahverengileşmeye başlar.
Bu durumda, iki ucu birbirinden ayrılıp, içindeki tohumlar çıkartılabilir. Tohumların etrafında beyaz tüyler olur. Tohumları kış boyunca serin ve kuru bir yerde saklayınız. Ben tohumları baharın başında ekiyorum, üzerini gübre ile kapatıp 20-24°c civarında sıcak tutuyorum.