çeviri Phytophthora
 

Rootrot is a generic term used in bonsai to describe roots that are found to have died and rotted away. But what is rootrot exactly and why does it continue to kill the root system even when a tree is replanted into fast draining soil and watered properly?

Rootrot is actually the result of a condition that is caused by fungi that are able to enter damaged or wounded roots. Routine root pruning or roots that are damaged or cut in some other way provide open wounds for infection by fungi. Entry points for fungi can also be provided by poor growing conditions that kill of areas of fine root growth, such as compacted or poor draining soils and over or under watering. Other common causes of root damage are overfeeding and the effects of high pot temperatures in summer.

By far the most common fungi that infect woody plants are species of the Phytophthora genus. Trees that are especially prone to infection include Yews, Cypress, Box, Apples, Acers, Beech, Azaleas and Limes though almost all woody plants or trees are susceptible.


Phytophthora in Woody Plants

There are over 80 species of Phytophthora fungi that cause disease in plants and they are distributed worldwide affecting numerous types of plant. The Phytophthora species that causes potato blight is airborne but most are soil-borne and are one of the most frequent causes of death of trees and shrubs in gardens and nature. Opportunist fungi spores are able to remain in soil or on plant debris for many years.

Though they mainly affect roots, these fungi are also able to attach to trunks and branches. As the fungus does not produce a structure that is visible to the naked eye it is only noticeable when infection is well advanced and plant symptoms can be seen. Visible symptoms include dull foliage (particularly with conifer species), smaller, yellow or sparser than normal foliage and branches dying back for no apparent reason. (see Fig A). If the fungus is not halted it will nearly always result in the death of the plant. (Fig B)

The presence of Phytophthora can be confirmed by the discovery at repotting time of dead and dying roots. Major roots will be found to have bark that covers a soft and decaying inner layer. In severe cases the rot will have extended to the trunk base or even higher.

Phytophthora itself does not cause the decay but affected roots are soon rotted by other micro-organisms naturally occurring in the soil. (Fig C) The disease is then encouraged by poorly drained, waterlogged soils, wet and warm weather.


Treating Phytophthora and rootrot

There is no chemical treatment for this disease at the time of writing. However, discovery of fungal infection and rootrot should be treated immediately whatever time of year it is found. Trees should be lifted from their pots and ALL affected roots and woody growth should be removed back to healthy wood. Hopefully enough live tissue will remain for the tree to survive. All of the soil that the tree was potted in should be burnt or binned along with any infected growth that is removed. The trees' pot must be sterilised using Jeyes Fluid or similar before repotting to avoid re-infection. Use of a very free-draining open soil mix (preferably with no organic matter) will make conditions for remaining fungal spores very difficult.


Protecting Your Bonsai against Phytophthora and rootrot

Phytophthora spores are virtually everywhere, especially in wet soils and organic composts and there is no way to reliably guard against rootrots other than to make sure that your trees are very healthy so they can deal with attacks.

Overwatering (particularly after root pruning) and poor bonsai soils provide access points for infection and are also ideal conditions for the spores to grow. This is why it is essential to provide bonsai with gritty, free-draining compost and to avoid over watering.

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATRootRot.html

makalenin çevirisi
 

PHYTOPHTHORA ve AĞAÇLARDA KÖK ÇÜRÜMESİ

Kök çürümesi (Rootrot), ölen ve çürüme sürecine giren kökleri tanımlamak için bonsai terminolojisinde kullanılan bir terimdir. Fakat kök çürümesi aslında nedir ve bir ağaç hızlı drenajlı toprağa dikildiği ve düzenli olarak sulandığı zaman bile kök sistemi niçin ölmeye devam eder?
Kök çürümesi, aslında hasar gören veya yaralanan köklere girebilen mantarlar tarafından oluşturulan bir durumun sonucudur. Rutin kök budaması veya başka bir yolla zarar gören veya kesilen kökler, mantar tarafından enfeksiyon için açık yaralar oluşturur. Mantar için giriş noktaları, yoğun veya zayıf drenajlı topraklar ve fazla veya az sulama gibi iyi durumdaki büyüme alanlarını öldüren zayıf yetiştirme koşulları tarafından sağlanabilir. Kök hasarının diğer yaygın nedenleri, fazla besin verilmesi ve yaz aylarında saksıdaki sıcaklığın yükselmesinden kaynaklanan etkilerdir.
Odunsu bitkilerde enfeksiyona neden olan en yaygın mantarlar, Phytophthora cinsinden türlerdir. Hemen hemen tüm odunsu bitkiler veya ağaçlar hassas ise de Yew (Porsuk ağacı), Cypress (Servi), Box (Şimşir), Apple (Elma), Acer (Akçaağaç) , Beech (Kayın ağacı), Azalea (Orman gülü, Zifin) ve Lime (Ihlamur) gibi ağaçlar özellikle enfeksiyona eğilimlidir.

Odunsu Bitkilerde Phytophthora
Bitkilerde hastalığa neden olan Phytophthora mantarının 80� in üzerinde türü bulunur ve çok sayıda bitkiyi etkileyen mantarlar dünyanın her tarafına yayılmıştır. Patateste külleme hastalığına neden olan Phytophthora türleri havayla taşınır ancak çoğu tür toprakla taşınır. Bahçelerdeki ve doğadaki ağaçların ve çalıların ölümünün en sık rastlanan nedenlerinden biridir.
Fırsatçı mantar sporları, uzun yıllar boyunca toprakta veya bitki kalıntıları üzerinde kalabilir.
Esas olarak kökleri etkilediği halde, bu mantarlar gövde ve dallara da yapışabilir. Mantarlar çıplak gözle görülebilen bir yapı oluşturmadıkları için sadece enfeksiyon iyice ilerlediğinde ve bitkideki belirtileri görülebildiğinde fark edilebilirler. Görünür belirtiler, donuk renkli ağaç yaprakları (özellikle Conifer türlerinde), normalden daha küçük, sarı veya seyrek yapraklar ve görünürde bir neden olmaksızın ölen dallardır (Şekil A). Mantar durdurulmazsa sonuç hemen her zaman bitkinin ölümüdür (Şekil B).
Phytophthora�nın varlığı, ölü ve ölmekte olan köklerin saksı değiştirme zamanında keşfedilmesi ile doğrulanabilir. Ana köklerin, yumuşak ve çürümeye yüz tutan iç katmanları kaplayan bir kabuğa sahip olduğu görülür. Ciddi durumlarda çürüme, gövdenin dip kısımlarında veya daha yüksek kısımlarda bile yayılmış durumda olacaktır.
Phytophthora çürümeye kendi başına neden olmaz. Fakat kökler çok geçmeden toprakta doğal olarak bulunan diğer mikroorganizmalar tarafından çürütülür (Şekil C). Hastalık drenajı iyi olmayan, içi su dolmuş topraklar ve yağmurlu ve sıcak hava tarafından teşvik edilir.

Phytophthora ve Kök Çürümesinin Tedavi Edilmesi
Bu hastalık için kimyasal tedavi yoktur. Bununla birlikte mantar enfeksiyonu ve kök çürümesi keşfedilince, yılın hangi zamanında olursa olsun hemen tedavi edilmelidir. Ağaçlar saksılarından kaldırılmalı ve bütün etkilenmiş kökler ve odunsu kısımlar sağlıklı bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Ağacın yaşayabilmesi için yeteri kadar yaşayan dokunun kalması gerekir. Ağacın saksısındaki toprağın tümü uzaklaştırılan hastalıklı kısım ile birlikte yakılmalı veya çöpe atılmalıdır. Yeniden enfeksiyondan kaçınmak için ağacı tekrar saksıya yerleştirmeden önce saksının Jeyes solüsyonu veya benzeri kullanılarak sterilize edilmesi gereklidir. Çok serbest şekilde drenaj sağlayan bir toprak karışımının kullanılması (tercihen organik maddenin olmadığı), kalan mantar sporları için çok güç koşullar oluşturacaktır.

Bonsai�nin Phytophthora ve Kök Çürümesine Karşı Korunması
Phytophthora sporları aslında her yerdedirler. Özellikle ıslak topraklarda ve organik kompostlarda bulunurlar. Kök çürümesine karşı ağaçları çok sağlıklı bir durumda tutmaktan daha güvenilir bir yol yoktur. Böylece ataklara karşı koyabilirler.
Fazla sulama (özellikle kök budamasından sonra) ve yetersiz bonsai toprakları enfeksiyon gelişmesi için açık bir kapı bırakır ve sporların gelişmesi için ideal koşullar sağlar. Bonsai�nin kumlu, serbest drenajlı kompostu olmasının ve fazla sulamadan kaçınmanın nedeni budur.

Eklenti 9027

Bu makalelerin özel başlıklar açılıp biçimlendirme ya da bakım bölümlerine aktarılması daha güzel olmaz mı ?

Yukarıdaki makalede olduğu gibi bir çoğunun ayrı başlığı var :)
Çeviri yapabilecek düzeyde yabancı dili olan ve uğraşacak arkadaşlara da ihtiyacımız var.

Çeviri konusunda yardımcı olacağım :) Ben şey demek istemiştim yani :) Hani Her birisi forumun ilgili bölümüne yerleştirilse, bulunması kolay olur ; )

emre şunu çevirmeye ne dersin ,
http://www.karamotto.org adresindeki sol üst bölümdeki linkte yer alan Two needle Pine care başlığı ana hatları ile tercüme edersen çok önemli bilgilere ulaşacağımıza eminim.

Hasan bey, sen bilgiyi bulmuşsun bir çevirmesi kalmış:) Tamam işi alıyorum. Ama birkaç gün süreceği kesin.

Emre Bey,
Çeviriyi göremiyorum geri mi çektiniz yoksa ?

Bitince hepsini ekleyecek Bonsaisever. Bütünlüğü bozulmasın diye gizlemiş galiba.

Emre yatıyor, çeviri bitmiyor, söylentilerini ortadan kaldırmak için çevirdiğim kısmı ekliyorum, çok az bir kısım kaldı, işlerim yoğun ve ben yorgun olduğum için bu kadar uzadı. normalde 3-4 günlük bir iş.

Pinus sylvestris’te iğne inceltme ( needle thinning )

İğne koparma bu gelişim döneminin son ana görevidir, eğer yapılmazsa, daha önce yaptıklarımızın hepsi boşuna demektir. Bunun Pinus sylvestris ve Pinus ponderosa’da yapılan şekli, Pinus mugo türlerinde yapılan teknikten farklıdır. Önce Pinus sylvestris’te yapılış tekniğini anlatacağım. Daha az iğne, sürgünlere daha az enerji akışı demektir. Sonbaharda eski iğneleri koparıyoruz, böylece iç ve zayıf bölgelere daha fazla ışık be hava akımı ulaşmasını sağlamış oluyoruz. İğneleri büyüme yönlerine doğru koparmaya çalışın, böylece ağaçın kabuğuna zarar verme olasılığınız azalacaktır. Ben iğnelerin çıkış yerinde etraflarını saran kının hemen üstünden, keskin ve temiz bir makasla kesmeyi tercih ediyorum. Benim deneyimim bu kınları ( Kılıfları ) bırakmanın, iğneleri kopardığımız durumdan daha fazla geri tomurcuklanmayı sağladığı yönündedir, zira yeni tomurcuklar bu bölgelerde oluşacaktır ve koparma işlemiyle zarar görmektedirler. Bırakacağınız küçük parçalar çok hoş görünmeyecektir, ama bunlar eninde sonunda döküleceklerdir ve ağacın gelişim sürecinin erken dönemlerinde ağacın görünüşünü fazla dert etmemelisiniz.

Sonbaharın sonunda kuvvetli sürgünlerde 5-6 çift bırakılarak bu yılın iğneleri kesilir/ koparılır.
Aynı şey 2 hafta sonra orta kuvvette dallara 8-10 çift iğne bırakılarak uygulanır.
Yine, zayıf sürgünlere dokunulmaz.

İğne koparma ağaç için yorucudur, bu sebeple sadece sağlıklı ağaca uygulanmalıdır. Burada anlatılan diğer tekniklerde olduğu gibi, ne yaptığınıza iyi bakın, sürgünleri karşılaştırarak uygulayın. Adım adım neler planladığınızı düşünün, ve ne yaptığınızı yazın ve fotoğraf alın ki, bir sonraki yıl yaptığınız işlemin ağaç için faydalı olup olmadığını, değiştirmeniz gereken şeyler olup olmadığını görebilin.

Tavsiye: Eğer bir iki iğneli çamda kınlara zarar vermeden, iğne koparma işlemi yapmakta zorlanıyorsanız, bir iğneyi hafifçe parmaklarınızın arasında döndürerek koparmayı deneyin. Parmaklarınızın arasında çeyrek tur döndürüp çekin, bu işe yarayacaktır.

Tavsiye: Pinus sylvestris veya Pinus ponderosa ile çalışmaya başladığınızda, ağacın güçlü bölgesi ile orta güçte olan bölgesi arasında büyük farklılık olabilir. Bu durumda mum kesme ve iğne koparma işlemleri birlikte uygulanabilir. Orta bölgede mumları kestiğiniz zaman, aynı zamanda güçlü bölgede iğne koparma uygulayabilirsiniz. Bu güçlü sürgünlerin gelişimini daha da yavaşlatacaktır. Her şey yolunda giderse bu sadece ağaçla çalışılan ilk yıl olacaktır. Bir sonraki yıl bölgeler arasındaki farklar daha az belirgin olacaktır.

Pinus mugo ve mugo çeşitlerinde iğne inceltme

Pinus mugo’nun gelişiminin erken dönemlerinde, önceki büyüme dönemlerinden kalan iğnelerin dallarda bırakılması daha iyi olur. Başarılı bir geriden tomurcuklanma buna bağlıdır, çünkü yeni tomurcuklar bu iğnelerin dibinden çıkacaktır. Ağacın gelişiminin ileriki dönemlerinde, çalışabileceğiniz kadar mum elde ettiğinizde, eski iğneleri kesebilirsiniz.

Mugo çamında hiçbir zaman iğne koparmazsınız. Geçen yılın iğnelerini bile! Her zaman kınların 3-4 mm üzerinden makasla kesilmelidir. Bu şekilde bu iğne saplarının olduğu yerlerden daha fazla geri tomurcuklanma olacaktır. Hatta geçen yılın iğne saplarından bile tomurcuklanma olacaktır, çünkü kuruyup dökülene kadar enerji almaya devam ediyorlar. Son yılın iğnelerini ancak bitmiş bir Pinus mugo ağacında – daha önce Pinus sylvestris’te anlattığım gibi- ağacın şekli ve dengesini korumak için uzaklaştırabilirsiniz.

Dal budama

Mugo çamı ve çeşitleri, diğer iki iğnelilerden daha güçlü olsalar da, hepsi ağır budamaya bile iyi cevap verir ve bu sonbaharın sonu, kışın başlangıcı gibi yapılırsa, yaşlı dallarda bile geriden tomurcuklanmaya neden olabilir.
Güçlü bölgelerde ihtiyacınız olmayan tüm dalları budayın, ama zayıf bölgelerde ne budadığınıza dikkat edin. Kalın bir dal budadığınızda geride bir sapçık bırakmak iyi olacaktır, böylelikle doğal yoldan kurumasına imkan tanınmış olacaktır. Bu şekilde ağacın bu yeni açıklığın etrafında kendine yeni bir yol çizmesi için zamanı olacaktır. Böylece kestiğimiz dalın üstündeki dalın ( daha kötü de olabilir ) kuruması riskini önlemiş oluruz. Dal tamamen kuruyunca istersek jin ( kuru dal ) olarak kullanabileceğimiz gibi istersek tamamen ortadan kaldırabiliz de. Eğer ortadan kaldırmayı düşünüyorsanız, kuru dalı oyarak çıkarın (ç.n: carve = oymak. Düz kesmeyin biraz içeri oyuk olsun ) böylece daha kolay ve daha doğal bir iyileşme elde edersiniz. Yine bu ağır budama işlemini sadece sağlıklı ağaca uygulayın, ve yine, her yıl uygulamayın

Eklenti 28826

Tavsiye: Mugo türlerinde eski büyümenin olduğu dallarda içe doğru budama yapmak mümkündür. Tabii içe doğru bazı mumlar ve eski iğneler olmalıdır. ( Bu onları saklamamızın nedeni ! ) Bu olgun bir bonsaide kış sonu ilk bahar başı gibi yapılabilir. Ya da daha önce belirttiğim gibi, mumların büyüyüp açıldığı yaz başı yaz ortası gibi yapılabilir. Bu işlem bazen harika sonuç verir. ( Üst resim )

( ç.n: Yanlış çevirmişsem düzeltiniz. Aslı budur: Tip: On Mugo or Mugo varieties it is possible to cut back in to branches there is old growth, as long as there are some candles further down the branch left on it, and off course old needles (that’s why we leave them on the branch)! This can be(done in late Winter or early Spring on more mature bonsai, or as I mentioned before: after the candles have grown open in early/mid Summer. The results are sometimes amazing!(see picture above) )

Çam gübreleme

Ağaç gübreleme çok kişisel bir iştir, burada yazılansa benim kendi ağaçlarıma uyguladığım yöntemdir. Özellikle gübrelemede, bonsainizin gübreyi ne zaman, ne kadar ve nasıl verdiğinizde nasıl cevap verdiğini gözlemleyin.

Besin döngüsüne ilkbaharda çok hafif, su yosunu bazlı bir yaprak gübresi (foliar fertilizer ) ile başlıyorum. Hava sıcaklığı biraz daha artınca, suda çözünebilen sıvı bir gübre veriyorum. Katı gübre toprak sıcaklığı 17 derecenin altındayken işe yaramaz ama, sıvı gübre, ağacın sistemine daha düşük sıcaklıklarda bile girebilir. Hava sıcaklığı uzun bir süre yeterli sıcaklıkta giderse, ve tomurcuklar güçlü bir şekilde büyümeye başlarsa suda çözünebilen ‘ super bio gold ‘ gübre veriyorum. Mumların büyümesi sırasında her zaman gübre vermem. Eğer ağaç çalışmanın erken dönemlerindeyse ve büyümeye ihtiyacı varsa, ya da büyüme döneminde ağacın eski gelişim bölgelerine doğru bir budama yapmayı düşünüyorsam ( if i plan to cut back into old growth) gübre veririm.

Yaz başında mum kesiminden sonra organik gübre veririm. Yazın en sıcak döneminde gübre vermiyorum, yaz sonunda çamların ikinci büyüme atılımında tekrar başlıyorum. Bu dönemde özellikle kökler çok büyüyecektir. Bu aynı zamanda çamlarda söküm ve saksı değişimi için neden iyi bir dönem olduğunun da açıklamasıdır. Sadece birkaç hafta güçlü güneş ışığından, ve kış boyunca dondan korunmalıdır.
Sonbahar boyunca 2-3 kere azotsuz gübre ile gübreliyorum. ( PK gübre )

Tavsiye : Çamlarınızda ‘superthrive’ ( thrive = büyümek, serpilmek ) kullanmayın, bu çamların yaşamı için gerek duyduğu mikroorganizmalara zarar verecektir.


Çamlarda saksı değiştirme


Saksı değişimi için zamanlama: Bu yazıyı yazdığım zaman kadar, çamlarımı hep ilkbahar sonu/ yaz başında tomurcukların belirgin bir şekilde kabardığı ve ciddi bir gece donu olma ihtimalinin kalmadığı zamanda yapıyordum. Bu zamanlama şu ana kadar benim açımdan işe yaradı, ama şu sıralar, yıllık kök büyüme döneminin başlama zamanından önce Temmuz/ Ağustos aylarında saksı değiştirmenin daha güvenli olduğuna daha çok ikna olmaya başladım . Ağaç en kuvvetli dönemindedir ve uzun sürecek olan saksı değişimi stresini daha çabuk üstünden atacaktır. En iyi bir şekilde iyileşme sağlanması için sıcaklıklar doğru seviyelerdedir. Şimdi rutin düzenimi bu yönde değiştirip ne olacağına bakacağım. Tabi sonuçları da bu yazıya ilave edeceğim.
Ne budanmalı? Kök budamasında dikkatli olun. Uzun ve şişman kökler yararsızdır ve besleyici köklerin çıktığı ( sarı/beyaz sürgünlü -ç.n: tipped = uzantılı, sürgünlü ) yere kadar budanmalıdırlar. Bu, ağacın enerjisini yeniden yönlendirmesini sağlayacak ve ağaç yeni besleyici kökler çıkaracaktır, tıpkı bir dalı budadığınızda yeni dalcıkların çıkması gibi. Mümkün olduğunca çok besleyici kökü korumaya ( kesmemeye ) çalışın. Büyük kökler birkaç saksı değişiminde kesilmelidir ki, kalın kökler, besleyici kökler geliştirebilsinler. Böylece bir dahaki saksı değişiminde kökü daha da geriden budayabilirsiniz. Sonunda sadece besleyici köklerden oluşan yoğun bir kök sistemi ortaya çıkacaktır.
Sökümden **** fidanlıkta dikildiği topraktan kalan eski toprak, ilk saksı değişimde mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıdır. Özellikle dağ toprağı bir taş kadar sert olabilmektedir, ne suyu geçirir ne de köklerin gelişmesine izin verir.
Saksı değişiminin sıklığı: Hiçbir çamda çok sık saksı değiştirmeyin, hiçbir çam saksı değişimi meraklısı değildir. Eğer çam güzel bir toprağa dikilmişse 3 yılda bir yeterinden fazladır. Eğer ağaç bitmiş bir bonsai ise 5 yılda bir daha iyidir. Şunu aklınızda tutun, çamlarda her saksı değiştirmede onu gençleştirirsiniz ve bu ( iyileşme döneminden sonra ) çok miktarda kök gelişimi ve bunu takiben yeni mumların yine güçlü ve düzensiz büyümesine neden olur. Böylece ağacın dengesini sağlama döngüsü yeniden başlamış olur. Bu özellikle ağacınızı en güzel haliyle sergilemeyi düşündüğünüzde dikkate alınması gereken bir durumdur. ( Ağacın her tarafında iyi dengelenmiş küçük iğneler, ve olgun bir görüntü veren toprak örtüsü )

Mikoriza aşılama: Her zaman eski toprağınızdan yeni karışıma bir ölçek karıştırın. Bu eski toprak çam için yaşamsal önemi olan mikoriza mantarları ile doludur. Şunu unutmayın, eğer bu işlemi yapmazsanız , yeni taze toprakta çamınızın mutlu olacağı miktarda mikoriza oluşana kadar 2 yıl geçmesi gerekebilir.

Saksı değişiminden sonra sulama: Aklınızda bulunsun, yeni saksı değiştirmiş bir çam ağacı, daha az su kullanır. Yani yine cömertçe sulamaya başlamadan önce bir süre kuru kalmasına izin verin.
Ağaca su püskürtülmesi ( misting = buğu, sis yapmak, su spreyi anlamında) iyileşmeye yardımcı olacaktır.
Gübrelemeyi ağacın iyileştiğini ve büyüme belirtileri gösterdiğini gördüğünüzde yapabilirsiniz.

Türk Bonsai Camiası senin bu emeğinin önünde saygı ile eğilecek dostum ....

Çeviri bitmiştir. Hayırlı olsun.
 

Çamlar için Toprak

Ben akadama, kiryu ve bim ( bir çeşit gözenekli, geçirgen volkanik kaya ürünü ) karışımı kullanıyorum. Mugolarda, yapışkan bir hale gelmeden ve şekli bozulmadan suyu tutabilme özelliğinden dolayı daha çok bim kullanıyorum ( Toprak gevşek ve gözenekli-geçirgen olmalı ) Yeni toplanmış bir materyalde ( yeni sökülmüş ağaç ) ağacın gelişime yardımcı olmak için çam kompostu ( çürümüş organik madde = sanırım çam toprağından söz ediyor ) da kullanıyorum, içeriğindeki mikoriza mantarları tüm çamlar için yaşamsal öneme sahiptir. Bu karışım benim işime yarıyor, çünkü ben çok yağış alan Kuzey batı Avrupa’da yaşıyorum ve bu tip bir toprağa ihtiyacım var. Benim çok sıcak zamanlarda bazen günde 2 kere ağaçları sulamam gerektiği de oluyor ( bu toprak karışımı çok çabuk kuruyor. ) Siz kendi hava şartlarınıza göre bir toprak karışımı hazrılamalısınız. Eğer nasıl yapacağınızdan emin değilseniz bölgenizdeki bir bonsai sanatçısı, bonsai kulübü **** hiç olmazsa internetten yardım alabilirsiniz. Bu sorun olmayacaktır.

Çamların Sulanması

Çamlarınızın tamamen kuru kalmasına, iğneleri küçültmeye çalışırken bile müsaade etmeyin, İğne küçültme işlemlerini tarif ettiğim tekniklere göre yapın. Ve suladığınızda eksiksiz-tam bir şekilde sulayın. Tarif ettiğim toprak karışımı sayesinde ağacı fazla sulamanız zaten mümkün olmayacaktır. Sarıçam ve Mugo fazla suyu iyi tolere edebilse de , uzun süre, çok fazla ıslak da kalmamalıdırlar. Eğer gün boyunca yağmur yağıyorsa, saksının bir kenarının altına bir tahta parçası koyarak saksıyı eğin ki fazla su akarak saksıyı terk etsin. Daha iyisi, korunaklı bir yere koyun ya da bir plastik örtü ile üzerini örtün. Ayrıca çok yağmur yağdığında, toprak üstündeki gübre kalıplarını kaldırın ki kök yanmasına neden olmasın.

Çamlarda Telleme

Telleme en iyi iğne koparma ve küçültme işlemlerini yaptıktan sonra Sonbahar sonu, kış başı gibi yapılır. Ne yaptığınızı daha iyi görürsünüz ve yeni tomurcukları zedeleme riskiniz az olur. Telleri arada kontrol ettiğinizden emin olun, özellikle de genç ve hızlı büyüyen çamlarda. ( ..Bu kısmı çeviremedim = On two needle pines you can wire the branch tips out level with the ground because the tree is strong enough to force the new bud growth upright.)

Kış Koruması

Çamlarımın bir süre hafif dona maruz kalmasına izin veririm. Böylece ağaç kışa hazırlanması gerektiğini bilir. Ağaçarı olabildiğince dış ortamda tutarım ama hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse, plastik bir seraya alırım. Gün boyunca hava sıcaklığı müsaade ettiği kadar havalandırma yapmalısınız, ve kış barınağınızdaki hava sıcaklığının güneş altında fazla ısınmamasına da dikkat etmelisiniz.

Sonuç

Evet, artık öğrendiniz. Bunun Pinus mugo ve Pinus syvestris bakımıyla ilgili sadece basit bir değerlendirme olduğunu biliyorum, ama yine de çam bonsainizin doğru bakımında size yardımcı olacağını umuyorum.

Saygılarımla,
Hans van Meer

Emre Bey, Sunduğun bütün çalışmalarınla ufkumuzu genişletiyorsun. Her çalışmanı ve çevrilerini titizlikle izliyoruz. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır.

Sağolun Msgurkan bey, faydalı olabildiysem ne mutlu bana, paylaşmak güzel. Tourkana,size de linki artaştırıp bulduğunuz için teşekkürler ;)

Yetkili arkadaşlar bu konuyu tek bir başlıkta görmemizi sağlarlarsa çok büyük kolaylık olacak ...

Yazının tamamı burada.
Teşekkürler :)

Bonsai konusunda yeni bir çeviri grubu oluşturmak gerekiyor.

Arkadaşlar bende;tunca ingilizce web sayfaları türkçeye çevirmek için bir program var.Bunu sizle paylaşmak istiyorum fakat bu nasıl gönderebilirim? Sizlere nasıl ulaştırabilirim ?İşte bunu bilmiyorum.Anlayan bir arkadaş yardım ederse sevinirim.Program harika ,kuruyosunuz aynı interner explorer gibi bi pencere acıyor size arayacagınız sayfayı burdan arıyosunuz.Tıpkı internette nasıl bir adres yazıp enter deyince sayfa karşınıza geliyor,işte bunun gibi.Sonra o ingilizce site açılıyor.Sayfanın yukarısında çevir diye bir tuş var basınca sayfa türkçe oluyor.Cümleler bazen düşük **** devrik oluyor ama,verimli bir şekilde ne demek istediklerini anlıyosunuz.İşte böyle bu programı sizlere nasıl ulaştırırım.Lütfen bir yardım

Rapidshare gibi bir yere yükleseniz de indirsek **** tam adını yazsanız da nette bir aratsak.;)

arkadaşlar link'i veriyorum.İşallah işinize yarar.

http://rapidshare.com/files/96542503...gram_.rar.html

Arkadaşlar ikinci link'i deneyin ilkkinde hata veriyor

http://rapidshare.com/files/96547655...gram_.rar.html

Stephanotis floribunda
Stephanotis floribunda körpe, her daim yeşil, sarmaşık şeklinde yükselen bir bitkidir. Sıcak bir yerde büyütülmelidir. En iyisi bir sera ya da limonlukta yetişmesidir. 3 metreye kadar büyüyebilir ve çok güzel beyaz, mumlu ve güzel kokulu çiçek açar. Stephanotis floribunda, özellikle sıcak yaz aylarında bazen, uzun ve etli bir meyve verir. Bu meyve bazen 10cm den uzun olur. Şekli avakadoya benzer. Meyvesini sakın yemeyiniz. Meyvenin olgunlaşması aylar sürebilir. Meyvenin büyümesini hızlandırmak için bitkiyi sıcak bir yere taşıyabilirsiniz. Meyve tam olarak olgunlaştığı zaman, ayrılmaya ve kahverengileşmeye başlar.
Bu durumda, iki ucu birbirinden ayrılıp, içindeki tohumlar çıkartılabilir. Tohumların etrafında beyaz tüyler olur. Tohumları kış boyunca serin ve kuru bir yerde saklayınız. Ben tohumları baharın başında ekiyorum, üzerini gübre ile kapatıp 20-24°c civarında sıcak tutuyorum.

hkndal, bu çeviriyi forumda ilgili başlık varsa oraya ekler misiniz?

selamlar.Konu Baya Bi eski kalmış fakat herhangi bir konuda japonca veya ingilizce metin çevirisinde yardımcı olabilirim

Merhaba altta bana yazılan bir metin var çevirebilen çevirirse sevinirim.

Hi, these plants are summer growers, we keep ours dry from November to March, and water when growing from April to October. Our plants are very happy grown this way.

Yazın gelişiyor. kasımdan marta kadar toprağı kuru tutuyoruz. Nisanda gelişmeye başlayınca sulamaya başlıyoruz. Bu yolla bitkilerimiz çok mutlu.

Adeniumla mı ilgili bu.

Adenium'a benzer bir bitkiyle ilgili. Birkaç gün önce yaban üzümü diye adlandırılan namibyada yetişen bir sukulentin tohumunu aldım. Tohumun hangi yarımküre iklimine uyumlu olduğunu sormuştum buda gelen cevap. Ki cevaba bakılırsa ingilterede yetiştirilmiş olmalı yoksa bu bitki doğal bulunduğu yerde güney yarım küre iklimine sahip. Şişman bitkiler bu bitki gibi bonsaiye çok uygun oluyor.
Cyphostemma juttae; 2,5 metre boy 80 cm. kalınlığa ulaşıyor. Yavaş gelişiyor. Olgun bitkiler eksi 1 derece kadar soğuğa dayanıklı ama genç bireyler 10 derece altına düşen sıcaklıktan korunmalı. Tam güneş az su istiyor. Yetiştiği ortam çok kurak bir ortam. Gövdesinin beyaz rengi yakıcı güneşi yansıtması için. Bodur toplu bir form isteniyorsa budanmalıdır.

İlginç olanı ise bu bitki üzümgillerden. :)

Biberlerden bonsai elde etmekle alakali ilginc bir makale,bol bol bonchi (Anladigim kadariyla yazarin chili bonsailere uygun buldugu addir ) resimleri de mevcut Fatalii's Growing Guide

arkadaşlar sizden bir ricam var. elinizde bonsai ile ilgili döküman vs. varsa e-mail adresime gönderebilir misiniz acaba. t1_Vural@hotmail.com teşekkürler.