Müstakil ev yapmaya başlıyorum

[brf840]

Ustad 20 ya da 25 ilk gazbeton kullanıp,5 cm çıkıntı yapıp, sadece kolon ve kirislerin olduğu kısımları camyunu ile yalıtım yapmayı düşünüyorum, yani amacım maliyetten kaçınmak yerine mantiklinolani yapmak, simdi asfalt yola daha sağlam olsun diye beton dökersen, asfalt özelliğini yitirir, fren mesafesi uzar vs gibi geliyor bana bu iş


+ olarak başka bir forumda arkadas su şekilde cevap vermiş

İnce 10 lik YTONG ile çift duvar yap.....Önce dıştan 10 luk ördür...İçine 5 cm kalınlığında 35 dansite XPS plaka DOW yerleştir sonra evin içini 10 luk YTONG ördür.... Para durumu uygun ise dış duvarı 20 llik iç duvarı 10 luk YTONG ve ortasını 5 cm lik DOW ile kaplat...En muhteşem yalıtım...Alttaki yığma binanını tavanı ile yeni yaptığın üstteki dairenin tabanına doğru düzgün yalıtım yaptır.....Birde tavanı yalıtımı unutma.*Alttaki binaya içeriden 5 lik XPS duvarlara döşe.güzelce ilacıyla yapıştır...Üzerine .Filesini çek Alçı sıvayı bastır...işte yalıtım......Oranın tabanıda yapacaksın...Soğuk kesilsin...

Beton kolonlar duvarın arasında kalıyor....Soğuktan sıcağa ısı köprüsü yapmasın diye içeridenbu beton kolonları sağında solunda örülen duvarın hizasında sert yalıtım maddesi XPS ile kaplayacaksınız.. 1 cm kalınlığında plakalar halinde satılıyor....Sonrası duvarların iç kısmına alçı sıva çektinizmi işlem tamam..Kolay gelsin...*En muhteşem yalıtım.......YTONG 20 cm + 5 cm XPS DOW...+ 10 Cm YTONG + Perdah alçısı, sıva.

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

Ustad 20 ya da 25 ilk gazbeton kullanıp,5 cm çıkıntı yapıp, sadece kolon ve kirislerin olduğu kısımları camyunu ile yalıtım yapmayı düşünüyorum, yani amacım maliyetten kaçınmak yerine mantiklinolani yapmak, simdi asfalt yola daha sağlam olsun diye beton dökersen, asfalt özelliğini yitirir, fren mesafesi uzar vs gibi geliyor bana bu iş


+ olarak başka bir forumda arkadas su şekilde cevap vermiş

İnce 10 lik YTONG ile çift duvar yap.....Önce dıştan 10 luk ördür...İçine 5 cm kalınlığında 35 dansite XPS plaka DOW yerleştir sonra evin içini 10 luk YTONG ördür.... Para durumu uygun ise dış duvarı 20 llik iç duvarı 10 luk YTONG ve ortasını 5 cm lik DOW ile kaplat...En muhteşem yalıtım...Alttaki yığma binanını tavanı ile yeni yaptığın üstteki dairenin tabanına doğru düzgün yalıtım yaptır.....Birde tavanı yalıtımı unutma.*Alttaki binaya içeriden 5 lik XPS duvarlara döşe.güzelce ilacıyla yapıştır...Üzerine .Filesini çek Alçı sıvayı bastır...işte yalıtım......Oranın tabanıda yapacaksın...Soğuk kesilsin...

Beton kolonlar duvarın arasında kalıyor....Soğuktan sıcağa ısı köprüsü yapmasın diye içeridenbu beton kolonları sağında solunda örülen duvarın hizasında sert yalıtım maddesi XPS ile kaplayacaksınız.. 1 cm kalınlığında plakalar halinde satılıyor....Sonrası duvarların iç kısmına alçı sıva çektinizmi işlem tamam..Kolay gelsin...*En muhteşem yalıtım.......YTONG 20 cm + 5 cm XPS DOW...+ 10 Cm YTONG + Perdah alçısı, sıva.

5 cm çıkıntı yapıp, kolon ve kirişleri yalıtmak doğru çözüm. Taşyünü olması zorunlu değil. XPS daha doğru. Sudan etkilenmiyor. Sıvada çatlak vb olabilir. O durumda xps özelliklerini kaybetmiyor. XPS üzerine file ve mantolamada kullanılan sıva (Seramik yapıştırıcı da olabilir) ince olarak uygulandıktan sonra kara sıva ile dış sıvanızı yapabilirsiniz. (XPS üzerindeki file gazbetonun üzerine 10 cm den fazla olarak binmeli ki çatlamasın. Ben 20 cm yapmıştım.)

Sandöviç duvar denilen iki duvar arasına yalıtım kuramsal olarak doğru. Depremde ince duvarın dağılması kolay. Bu nedenle kalın gazbeton kullanmanızı öneririm. Kalınlık ısıtma giderinden tasarruf olarak geri dönecektir. (Akdeniz ikliminde 30 cm gazbeton+döşemeden ısıtma uygulaması: Bu kış 170 m² dubleks daireleri olan iki tanıdığım, en soğuk ayda, 1400 ve 1750 tl ödediler. 100+100 m² iki daire için 400 tl ödedik. Isı pompasının elektrik parası) Açık renk dış boya kaydı ile yazın soğutma gideri de düşüyor. Bursa için 30 cm den düşük kalınlık yetersiz gelir düşüncesindeyim. Kalınlık malzeme giderini arttırıyor, işçilik sabit.
Tavan yalıtımına gerek kalmıyor. Şap altına XPS döşeyerek yalıtım yapılıyor. Risksiz. Taşyünü yalıtım da üreten ünlü markaya bakın. Yük taşıma özelliği olan xps üretiyor. Şap altına rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde çatı arasına da yalıtım yapabilirsiniz. İç sıvayı alçı sıva yapmak ek maliyet getirmiyor. İç sıva maliyet hesaplarken ek olarak alınan çimento giderlerini de eklemek gerek.
Kolaylıklar.

[brf840]

20 cm ytong tanesi 10 tl
25 lik 12.5 tl
30 luk 15 tl civari

Tavsiyeniz için çok teşekkür ederim, bu konuda ustaların vs bilgisi hiç yok, ustad kısaca 25 lik ya da 30 luk gazbeton yaparsam, kolon ve kiriş dışında isi yalitim yapmaya gerek yok tezini siz de destekliyorsunuz galiba, xps de mantikli geldi, bakalım bunu ustalara nasıl anlatacağız

+ olarak yapi denetimde ya da kanunda yalitim ile ilgili problem olmaması için 20, 25 lik ya da 30 luk gazbeton kullanmam gerektiği bilgisine bir türlü ulaşamadım

[nevizat]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

Evet haklisiniz ama ayni projeye 250 bin diyende var 400 bin diyende... Bugün bir kalfayla gorustum m2 65 tl den yapiyor, proje 2 hafta sonra çıkacak

Bugün demir ve betonu aldım

130 m3 beton (160 tl) pompa dahil = 20.800
12 ton demir ( 3.59) = 43.080 tl


Şu an bodrum kat izolasyonu icin araştırma yapıyorum, sayin skanatlarin yapmis olduğu izolasyonu cok beğendim ama 32 bin tl izolasyon icin bana cok fazla geldi

130m3 beton m3 fiyatı 160 tl. emin misiniz

[brf840]

M3 fiyati 160 tl den aldım, farklı markada 25 tl daha fazlaydı

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

20 cm ytong tanesi 10 tl
25 lik 12.5 tl
30 luk 15 tl civari

Tavsiyeniz için çok teşekkür ederim, bu konuda ustaların vs bilgisi hiç yok, ustad kısaca 25 lik ya da 30 luk gazbeton yaparsam, kolon ve kiriş dışında isi yalitim yapmaya gerek yok tezini siz de destekliyorsunuz galiba, xps de mantikli geldi, bakalım bunu ustalara nasıl anlatacağız

+ olarak yapi denetimde ya da kanunda yalitim ile ilgili problem olmaması için 20, 25 lik ya da 30 luk gazbeton kullanmam gerektiği bilgisine bir türlü ulaşamadım

Gazbeton fiyatı m³ olarak belirleniyor. Kalınlığı değiştikçe % olarak bildiğiniz fiyatı arttırıp eksiltebilirsiniz. Buna yapıştırıcı fiyatı eklemelisiniz. Tuğla için harç maliyeti eklemelisiniz. (Harç tuğla yüzeyinin % 10 u kadardır. Dolayısı ile epey maliyettir. Yapıştırıcı da çok hafif değil.)
Gazbeton kalınlığını projedeki makina mühendisinden öğrenmelisiniz. Isı yalıtım yönetmeliğine göre hesap yapılmış ve rapor düzenlenmiş olmalı. Yapı denetimde sorun çıkmaması için proje gurubundan yazı almanız gerekebilir. Denetim seçiminize karışamaz ama tekniğe ve yasaya uygunluğu denetler.
Tezime gelince: Her türlü yalıtım size tasarruf olarak dönecektir. Abartmadığınız sürece 5 yıl kadar sürer. Binayı kaç yıl kullanacaksınız ? Binayı döşemeden çatıya kadar yalıtmak hem cep hemde çevre koruma açısından iyidir.
Döşeme yalıtımının yararını ayağınızı sıcak zemine bastığınız zaman anlarsınız. Çatı yalıtımının yararını düşük giderle ısınan yapıdan anlarsınız. Bütçenize bakın. Döşemeyi yalıtmak kaç lira? Yanyana plakaları kendiniz dizebilirsiniz. Malzeme maliyeti ile biter. Şap nasılsa dökülecek.

[brf840]

Bilgi için cok tesekkur ederim, bugün inşaatları biraz gezdim, çoğu ya biriketten (bims) ya da tuğladan yapılıyor, maliyet sebepli olması lazım

[brf840]

Ustad siz evinizi nasil yaptınız peki? Gazbeton mu, tugla mi? Gazbeton ise ayrıca tasyunu vs kullandınız mı?

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

Ustad siz evinizi nasil yaptınız peki? Gazbeton mu, tugla mi? Gazbeton ise ayrıca tasyunu vs kullandınız mı?

33 numaralı mesajda ki resimde görülüyor. Kolon kiriş 5 cm XPS, duvar 30 cm gazbeton. (3 cm XPS ve 20 cm gazbeton yönetmelik koşullarını sağlıyordu. Bu hali emekli maaşı koşullarını sağlıyor.) Döşeme 5 cm XPS üzerinde ısıtma boruları. Dış duvarların % 15 den fazlası cam. Akdeniz ikliminde yapıldı.
Temelde su yalıtımı yapıldı. Bodrumsuz olduğu için su yalıtımı su basman kotuna kadar devam ettirildi ama ısı yalıtımı yapılmadı. Isı yalıtımı döşemede var.
Artıları : Evi ısıtmaya geç başlıyorsunuz, erken bitiriyorsunuz. Yaklaşık bir ay tasarruf getiriyor. Bunun için güneş görmeniz çok önemli. Kışın yatık geldiği için eve girer. Yazın üstten küçük bir engellemeyle giremez. Evin yönü de önemli. Bunlar mimarların bilip uygulaması gereken konular ama bizde mimarlık artistik iştir. Boya, cephe oyunları vb.

[brf840]

Arsam kosebasi ve 4 cephe açık, arsanın yönü güney cephe...
Bugun 12 ton demir işini bağlamış oldum

3.61 x 12 ton demir : 43.320 tl

Yarin da hafriyat isini halledeceğim ve ruhsatin çıkmasını bekleyeceğim artık...

Kepçe saatlik 180 tl
Kırkayak kamyon seferbasi 250 tl fiyat aldım ( 5 kamyon hafriyat isi var )

[MasifEv]

Orijinal Mesaj Sahibi Portakal Rengi

5 cm çıkıntı yapıp, kolon ve kirişleri yalıtmak doğru çözüm. Taşyünü olması zorunlu değil. XPS daha doğru. Sudan etkilenmiyor. Sıvada çatlak vb olabilir. O durumda xps özelliklerini kaybetmiyor. XPS üzerine file ve mantolamada kullanılan sıva (Seramik yapıştırıcı da olabilir) ince olarak uygulandıktan sonra kara sıva ile dış sıvanızı yapabilirsiniz. (XPS üzerindeki file gazbetonun üzerine 10 cm den fazla olarak binmeli ki çatlamasın. Ben 20 cm yapmıştım.)
Eklenti 711754
Sandöviç duvar denilen iki duvar arasına yalıtım kuramsal olarak doğru. Depremde ince duvarın dağılması kolay. Bu nedenle kalın gazbeton kullanmanızı öneririm. Kalınlık ısıtma giderinden tasarruf olarak geri dönecektir. (Akdeniz ikliminde 30 cm gazbeton+döşemeden ısıtma uygulaması: Bu kış 170 m² dubleks daireleri olan iki tanıdığım, en soğuk ayda, 1400 ve 1750 tl ödediler. 100+100 m² iki daire için 400 tl ödedik. Isı pompasının elektrik parası) Açık renk dış boya kaydı ile yazın soğutma gideri de düşüyor. Bursa için 30 cm den düşük kalınlık yetersiz gelir düşüncesindeyim. Kalınlık malzeme giderini arttırıyor, işçilik sabit.
Tavan yalıtımına gerek kalmıyor. Şap altına XPS döşeyerek yalıtım yapılıyor. Risksiz. Taşyünü yalıtım da üreten ünlü markaya bakın. Yük taşıma özelliği olan xps üretiyor. Şap altına rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde çatı arasına da yalıtım yapabilirsiniz. İç sıvayı alçı sıva yapmak ek maliyet getirmiyor. İç sıva maliyet hesaplarken ek olarak alınan çimento giderlerini de eklemek gerek.
Kolaylıklar.

Sayın Portakal Rengi ,

Isı pompası mı kullanıyorsunuz?
Kullanıyorsanız bu konu hakkında bilgi verdiğiniz bir sayfa var mı?
Isınmanın lpg ile yapıldıgı bir bölgeye turizm tesisi kurmayı dusunuyoruz açıkcası ilk hedefim ısı pompası sistemi ile ısıtma sağlamaktı fakat türkiyede uygulaması oldukça az , sizin bu konuda tecrübeniz varsa yararlanmak isteriz.

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi MasifEv

Sayın Portakal Rengi ,

Isı pompası mı kullanıyorsunuz?
Kullanıyorsanız bu konu hakkında bilgi verdiğiniz bir sayfa var mı?
Isınmanın lpg ile yapıldıgı bir bölgeye turizm tesisi kurmayı dusunuyoruz açıkcası ilk hedefim ısı pompası sistemi ile ısıtma sağlamaktı fakat türkiyede uygulaması oldukça az , sizin bu konuda tecrübeniz varsa yararlanmak isteriz.

Etki katsayısı 4,5 olan bir ısı pompası kullanıyorum. (1 kW elektrik harcadığı zaman 4,5 kW ısı üretir.) Akdeniz ikliminde olduğumuz için 4 e yaklaşıyoruz. Elektrik satış fiyatını 4 e bölerseniz birim ısıtma giderimiz çıkıyor ki doğalgaz fiyatı dolaylarında. Bu değere ulaşabilmenin ana etmeni döşemeden ısıtma. Radyatör ile ısıtma olarak kullanılırsa, etki katsayısı 2 dolaylarına düşecektir. Eğer soğuk bölgede kullanılacak ise daha da düşük değerler ile karşılaşabilirsiniz.
Uygulama yapacağınız bölgede servisi olan markalara yönelmenizi öneririm. Yerli üretici yok. Pazarlaması yerli markalar tarafından yapılıyor.
Ahşap altyapıda döşemeden ısıtma yapılabilir ve düşük sıcaklık gerektirdiğinden ( 30 °C dolayında) altyapıya zarar vermez. Uzun yol kat etmediği durumlarda dağıtım merkezi kullanılabilir. (Dolaşım pompasının karşılayabileceği kayıp kadar uzaklığa taşınıyor.)
Yapılabileceğini düşünüyorum. Uygulamacı (ürün satıcısı olmayan) ile çözüm üretebilirsiniz. Diğer yol proje çizdirmek olabilir.

[MasifEv]

3.5luk bir kazanım ile hesaplarsak lpgye göre %45 daha ekonomik sonuç veriyor ki çok ciddi bir oran.
ilk yatırım bedeli yüksek ,yılda sadece 4 ay kullanılacak bir bölgede yatırımı kurtarır mı acaba, özellikle de soğutmayla beraber bölgedeki diğer tesisimiz oda başı günde 30-40 tl enerji maliyeti çıkartıyor , şimdilik 10 odadan yılda 25.000 tllik bir enerji maliyeti var lpg(sıcak su ve ısıtma)+klima (Sogutma) şeklinde.

Sizin kullandıgınız hava tipi mi toprak mı?
Soğutma da kullanıyor musunuz?
Bakım gideri oluştu mu kullandıgınız sürede?

Şimdiden teşekkürler

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi MasifEv

3.5luk bir kazanım ile hesaplarsak lpgye göre %45 daha ekonomik sonuç veriyor ki çok ciddi bir oran.
ilk yatırım bedeli yüksek ,yılda sadece 4 ay kullanılacak bir bölgede yatırımı kurtarır mı acaba, özellikle de soğutmayla beraber bölgedeki diğer tesisimiz oda başı günde 30-40 tl enerji maliyeti çıkartıyor , şimdilik 10 odadan yılda 25.000 tllik bir enerji maliyeti var lpg(sıcak su ve ısıtma)+klima (Sogutma) şeklinde.

Sizin kullandıgınız hava tipi mi toprak mı?
Soğutma da kullanıyor musunuz?
Bakım gideri oluştu mu kullandıgınız sürede?

Şimdiden teşekkürler

Bakım gideri cihaz arızası dışında olmaz.
Hava kaynaklı kullanıyorum. Toprak kaynaklı burada olamıyor. Toprak yapısı nedeni ile hava sıcaklığını 5 °C farkla takip eden toprak sıcaklığı var. Eğer 1-1,5 m de toprak sıcaklığı sabit ise soğutmada ısı pompasız çözüm olanaklı. Topraktaki borularda suyu dolaştırıp, bu su ile soğutma yapıyorsunuz. (Kazı maliyeti hesaplanmalı.)
Soğutmada asıl sorun döşemede oluşan su birikintileri. Haziran başı ve Ağustos da hava nemlenir ve yüzeyler sürekli ıslanır. Nem alma çözümü gerekiyor. Bu neden ile döşemeden soğutma önerilmiyor. (İnsan nefes aldıkça nem üretir. Havanın nemi de eklendiği zaman ciddi sorun)
LPG ile ısıtma, yatırımı düşük olmayan ve riskli işletme sınıfında tesis gerektirir. Normal koşullarda lpg yakma veriminden kaynaklanan kayıplar var. LPG nin ısıtma cihazları var. Bu neden ile karşılaştırılabilir. Isı pompası daha avantajlı olur düşüncesindeyim. Döşemedeki boruların üstü nasıl kapatılacak sorusu önemli. Bunun çözümü maliyetinizi değiştirecek. Örneğin, zemin için yapılan beton yalıtım üzerine ve içinde borular yerleşmiş olarak yapılabilir. Döşeme betonu demiri hasır ile yapılır. Borular hasıra bağlanır. Bu durumda yalnız boru maliyeti eklenmiş olur.
Sıcak su üretimi ısı pompasının verimini düşürür. Sıcak suyu üretmek için pompayı 55 °C sıcaklıkta çalıştırmak gerekiyor. Bu durumda 4,5 olan katsayı 2 li değerlere düşer. Ev sayınız çok ise bir ısı pompası su ısıtmak için ayrılarak çözülebilir.

[brf840]

Temel 105 metrekare, sayın skanatlarin yaptığı gibi 2-3 katli tugla örüp, havuz gibi yapıp sasirtmali membran uygulamak istiyorum, sayın portakalrengi arkadaşın da tavsiyesine ihtiyacım var, kac mm kullanmak gerekir vs ( perde duvarları da membran uygulama yapacağım, bodrumun 2 tarafı perde beton olacak)

[brf840]

3 farklı insaat mühendisiyle konuştum gazbeton çatlama yapar,gazbeton ustu yalitim yapmayıp kolonları yaparsa isi geçirmenizi vs sıkıntı olur dediler. Bende 2 ihtimal üzerinde duruyorum

1- bims + tasyünü
2- bims + strafor mantolama

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

3 farklı insaat mühendisiyle konuştum gazbeton çatlama yapar,gazbeton ustu yalitim yapmayıp kolonları yaparsa isi geçirmenizi vs sıkıntı olur dediler. Bende 2 ihtimal üzerinde duruyorum

1- bims + tasyünü
2- bims + strafor mantolama

İnşaat mühendislerinin ezberini bozabilsek, ısı yalıtımı bir kademe iyileşir. Ülkemiz mühendislerinin temel sorunu işine geleni genelleştirmek. Bunca gazbeton yapı duvarı çatlak çatlak yaşıyor o zaman. Öyle mi acaba?
Isı yalıtımını ders olarak okumakla birlikte hiç önemsediklerine rastlamadım. Ne inşaat mühendisi ne mimar.
Gazbeton ile kolon-kiriş yalıtımının birleştiği yerde iki yöne de enaz 10 cm binen file çatlatmaz. O mühendislere sormanızı isterim. Mantolama yalıtımı olan plastikler, gazbetondan daha iyi sıva tutumunu nasıl sağlayabilirmiş? Yüzeyleri de daha pürüzsüz üstelik. Yüzeyi neden file ile kaplıyorlarmış ?
İki plastik yanyana durup yalıtım sağlıyor ise plastik ile gazbeton yan yana neden sıkıntı yaratacakmış ? Sıva işçiliğinden mi korkuyorlar ? Sıva yapamıyorlarsa mantolamanın hassaslığında sıvayı nasıl sağlayacaklar ?
Duvarın yüzeyine taş yününü delik delip dubel ile bağladınız. Yani plastik çiviler taşyünü + sıva malzemelerinin tüm yükünü taşıyacak. Üstelik 5 cm lik moment kolu oluşturarak. O mühendislere, plastik çivi bu yükü taşır mı diyerek hesaplatın. Taşımaz diyecekler. Niye öneriyorsunuz o zaman, deyin. Hep böyle yapıyoruz ya da herkes yapıyor diyecekler. Mühendislik aklına aykırı çünkü.
Lütfen sorun. Bu yazıyı da okutabilirsiniz.
Yeni yapılan binada mantolama yapmak bir mühendis için aptallıktır, NOKTA.
Gazbeton ve kolon-kiriş yalıtımı yapın. Ne zaman döküleceği hakkında fikrimiz olmayan mantolamadan uzak durun.
Her diploması olan mühendis olamıyor. Mühendisliği meslek edindiğine inandığınız kişilere değer verin. Diploma iş yapmıyor. İddialılar ise mail adresimi veririm.

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

Temel 105 metrekare, sayın skanatlarin yaptığı gibi 2-3 katli tugla örüp, havuz gibi yapıp sasirtmali membran uygulamak istiyorum, sayın portakalrengi arkadaşın da tavsiyesine ihtiyacım var, kac mm kullanmak gerekir vs ( perde duvarları da membran uygulama yapacağım, bodrumun 2 tarafı perde beton olacak)

Ne sorduğunuzu anlayamadım. Açıklarsanız bildiğimi paylaşırım.

[MeyveliTepe]

Orijinal Mesaj Sahibi Portakal Rengi

...
Soğutmada asıl sorun döşemede oluşan su birikintileri. Haziran başı ve Ağustos da hava nemlenir ve yüzeyler sürekli ıslanır. Nem alma çözümü gerekiyor. Bu neden ile döşemeden soğutma önerilmiyor. (İnsan nefes aldıkça nem üretir. Havanın nemi de eklendiği zaman ciddi sorun)
...
Sıcak su üretimi ısı pompasının verimini düşürür. Sıcak suyu üretmek için pompayı 55 °C sıcaklıkta çalıştırmak gerekiyor. Bu durumda 4,5 olan katsayı 2 li değerlere düşer. Ev sayınız çok ise bir ısı pompası su ısıtmak için ayrılarak çözülebilir.

Isı pompası kullanımında yazın soğutma yoğuşma sebebiyle yerden ısıtma borularından yapılmaz, tesisat ona göre hazırlanarak fancoil kullanarak yapılır. Kış bitip mekan soğutma ihtiyacı ortaya çıktığında tesisattaki bir kaç vana yardımıyla soğutulmuş su fancoil hattında dolaştırılır.

Kışın sıcak su üretimi de ısı pompasıyla gayet güzel yapılabiliyor. Bunun için 55 dereceye gerek yok. Bizim sistemde dönüş suyu sıcaklığı 42 derece ve sıcak su ihtiyacı için gayet yeterli. 10 senedir herhangi bir sıkıntı çekmedik.

[MeyveliTepe]

Isı yalıtımı konusunda, radya temelli ve en fazla iki kat yapılacak binalarda temel altına, grabeton ile temel arasına yüksek basma dayananımlı (tercihan 500 kPa, yoksa 300 kPa) xps kullanılmasının binanın beton aksamından toprağa doğru ısı kayıplarının önlenmesinde çok önemli bir fonksiyonu var. Bunun için harcanacak xps parasını zaman içinde yüzlerce defa karşılar, konforu da cabası.

[brf840]

Ustad sizin fikriniz cok güzel l, ama işte etraftaki kişiler kafa bulandırıyor, gazbeton + kolonlara yalitim yaparsam isi köprüleri arası boşluk kalabilirmis, cok iyi ustalık gerektirirmis vs

Yani hiçbiri yenilikçi değil, diyorum ki yalitim gazbetonun mantığına aykırı ama yapi denetimcisinden mimarına hepsi karşı çıkıyor, yapi denetimci arkadas, mantolama yapmazsan belediye sıkıntı çıkarır diyor, peki yönetmelikte 30 luk gazbeton kullanirsam yalitima gerek olup olmadığı yazmıyor mu diyorum bilmiyorum diyor

Her gecen an kafam daha çok karışıyor, bu arada geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırma: hepsi de 20 cm kalınlıkta

Tugla m2 maliyeti 53 tl (m2 adet 35) (birim fiyat 1.55 tl)
Bims m2 maliyeti 44 tl (m2 adet 12) (birim fiyat 3.55 tl)
Gazbeton m2 72 tl (m2 adet 7) (birim fiyat 11 tl)

Büyük ihtimalle dis duvarlarda 20 lik bims + mantolama (imkan elverirse tasyunu) ic duvarlarda da 10 luk bims düşünüyorum

[brf840]

membran kısmını sormak istemiştim kardesim, ben 3 mm keçeli kullanacağım, ama bazi arkadaslar 2 kat seklinde yapmış o kısma gerek var mi diye merak ettim, siz nasıl yapmıştınız?

[brf840]

Bugun hafriyat isi yapıldı, yarın 30 cm dolgu + 10 cm grobeton uygulaması yapılacak, daha sonra haritası tekrar gelip temel ölçülerini belirleyecek ve sonrasında 1.5 metre asansör için çukur açılacak (en saçma kısım burası zaten, dolgu yapılmış,grobeton atılmış yerin bir kısmı tekrar açılacak)

[brf840]

Ustad benim radya temel, bodrum + 2 kat olacak, yani toplamda 3 kat olacağı için söylediğiniz şey bana uygun olmuyor galiba, ben 3 mm membran yapıp, perde duvarların etrafına köpük uygulamayı düşünüyordum

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi MeyveliTepe

Isı yalıtımı konusunda, radya temelli ve en fazla iki kat yapılacak binalarda temel altına, grabeton ile temel arasına yüksek basma dayananımlı (tercihan 500 kPa, yoksa 300 kPa) xps kullanılmasının binanın beton aksamından toprağa doğru ısı kayıplarının önlenmesinde çok önemli bir fonksiyonu var. Bunun için harcanacak xps parasını zaman içinde yüzlerce defa karşılar, konforu da cabası.

XPS yi temel altına değil de zemin betonu altına yapabilirsiniz.
Daha garantili olan şap ile zemin betonu arasına yapmak. (Zemine XPS döşeyip üzerine şap dökülüyor. Döşemeden ısıtma borusu varsa XPS üzerine kancalar ile bağlanabiliyor.) Yan duvarlar yalıtımlı ise ısı kaybı oluşmaz.

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

membran kısmını sormak istemiştim kardesim, ben 3 mm keçeli kullanacağım, ama bazi arkadaslar 2 kat seklinde yapmış o kısma gerek var mi diye merak ettim, siz nasıl yapmıştınız?

İkinci kat garantilemek amacıyla yapılıyor. İlk kat hata içerebilir düşüncesi ile. Dikkatli uygulama yapılırsa tek kat olur. Bodrumda ısıtılan alan yoksa ısı yalıtımı yapmanız da gerekmez. Zemin kat döşemesini yalıtırsınız.
Toprağa bakan yüzeyde yalıtım yüzeyine su geçişini kolaylaştırmak için yumurta kabını andıran oluklu plastik kaplama var. Drenaj amaçlı kullanılır. Hem drenaj yapar, hemde yalıtımı koruyucu olarak kullanılır.

[Portakal Rengi]

Orijinal Mesaj Sahibi brf840

Ustad sizin fikriniz cok güzel l, ama işte etraftaki kişiler kafa bulandırıyor, gazbeton + kolonlara yalitim yaparsam isi köprüleri arası boşluk kalabilirmis, cok iyi ustalık gerektirirmis vs

Yani hiçbiri yenilikçi değil, diyorum ki yalitim gazbetonun mantığına aykırı ama yapi denetimcisinden mimarına hepsi karşı çıkıyor, yapi denetimci arkadas, mantolama yapmazsan belediye sıkıntı çıkarır diyor, peki yönetmelikte 30 luk gazbeton kullanirsam yalitima gerek olup olmadığı yazmıyor mu diyorum bilmiyorum diyor

Her gecen an kafam daha çok karışıyor, bu arada geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırma: hepsi de 20 cm kalınlıkta

Tugla m2 maliyeti 53 tl (m2 adet 35) (birim fiyat 1.55 tl)
Bims m2 maliyeti 44 tl (m2 adet 12) (birim fiyat 3.55 tl)
Gazbeton m2 72 tl (m2 adet 7) (birim fiyat 11 tl)

Büyük ihtimalle dis duvarlarda 20 lik bims + mantolama (imkan elverirse tasyunu) ic duvarlarda da 10 luk bims düşünüyorum

Ne belediye ne bakanlık. Hiçbir kuruluş ısı yalıtım yönetmeliğine uygun yalıtım katsayılarını sağlayan yapıya karşı çıkmaz. Sorun da yaratmaz. Tersine nefes alabilen duvarlar sağlık açısından da gereklidir. Mantolama günün modası yalnızca. Tuğla+mantolama maliyeti gazbetonu geçer.
Ev sizin.
Mantolama öncesi ısı yalıtımlı binaları yapamıyor muyduk ? Cam cepheler dahil yalıtımlı yüksek binalar yapabiliyorduk. 50 katlı bina yapanlar mantolama mı yapıyor sanıyorsunuz ?
Sibirya da hastane binasını mantolamadan yapabildik, örneğin. Rus normları izin vermedi mantolamaya. Üstelik dış duvarların donma sıcaklığına düşmemesini garanti ettirirler. Hem hesaplatır hem yapılan binada ölçerler.

[brf840]

Kazı,hafriyat ve 30 cm taş dolgu işlemleri yapıldı.


https://www.hizliresim.com/1GnSLY

[MeyveliTepe]

Orijinal Mesaj Sahibi Portakal Rengi

XPS yi temel altına değil de zemin betonu altına yapabilirsiniz.
Daha garantili olan şap ile zemin betonu arasına yapmak. (Zemine XPS döşeyip üzerine şap dökülüyor. Döşemeden ısıtma borusu varsa XPS üzerine kancalar ile bağlanabiliyor.) Yan duvarlar yalıtımlı ise ısı kaybı oluşmaz.

Bu mesele zamanında çok kafa patlattığım, bir çok inşaat mühendisiyle tartıştığım bir mevzuu. XPS binayı taşımaz, zaman içinde ezilir diyen oldu, zemin kat şap altına yap diyen oldu vs. (ki şap altında yerden ısıtma boruları yüzünden zaten var).

O zaman finlandiya'daki bir yapım tekniğinden bulmuştum. Radya temel binanın tüm yükünü her bir santimetrekare'ye eşit dağıtacağından kullandığım malzeme bizim bina gibi 2-3 tane daha taşır hesabı çıkıyordu ve grabetonun üzerine temel kalıpları çakılıp, su yalıtıp membranı döşendikten sonra, üzerine 300 kPa'lık 5 cm kalınlığındaki xps'leri kendi elimle döşedim. Temel demirleri XPS'in üzerine bağlandı.

Avantajı şu, çok iyi bir ısı iletkeni olan beton, kolonlardan ısıyı taşıyıp toprağa indiremiyor. 12 senedir xps milim ezilmedi (ki hemen anlaşılır), binanın altındaki yarım bodrumun sıcaklığı kışın herhangi bir ısıtma olmadığı halde 20 derecede sabit, hiç bir rutubet vs. belirti yok. Bina içindeki kolon ve diğer beton aksam bina içindeki sıcaklıkla eşitleniyor.

Bu metod şimdilerde standart olmuş zaten. Güneyde gördüğüm bir çok ortalama üstü inşaatta standart olarak yapıyorlar artık.

[MeyveliTepe]

Bir de şunu ilave etmek lazım.

Gazbeton bir ısı yalıtım malzemesi değildir. Tuğlaya göre ısı iletkenlik katsayısı daha düşük olsa da, yalıtım malzemelerine göre (eps, xps, taş yünü vs.) ısıyı 10 misli daha fazla iletir.

Özellikle ısı yalıtımının önemli olduğu soğuk bölgelerde (ya da çok sıcak bölgelerde), TS 825 çerçevesinde kalmakta fayda var (ki aslında bir zorunluluk).

Her ne malzeme kullanılırsa kullanılsın R değeri hesaplanmalı.
TS 825