Çevirisi tamamlanan metinler

[kürekçi]

Derslerim bu haftadan itibaren yoğun olarak başladı ama elimden geldiğince çevirilere devam etmeye çalışacağım işte az önce alel acele ilk linki çevirmeye çalıştım umarım işinize yarar. Bence siz bu sitedekilerden daha fazla bilgiye sahipsiniz ama bilgi bilgidir yine de çevirelim

Abies sp.
Köknarlar serin iklimleri tercih eden herdem yeşillerdir(Buna ragmen göreceli sıcaklık toleransı olan birçok tür kitaplarda bonsai için tavsiye edilmektedir.). Genellikle 50 ft ya da vahşi ortamda daha da uzun olan piramidyal ağaçlardır. Ladinlere çok yakından benzerler, aralarındaki ana fark, kozalakları sarkık duran ladinlerin tersine, köknarların kozalakları dik duruşludur. Douglas olarak anılan köknar gerçek bir köknar değildir ama Peudotsuga cinsinin bir üyesidir ve burada kapsanmamaktadır

Işıklandırma: Hafif gölgelik yere ihtiyaç duyarlar.

Sıcaklık: -----------

Sulama: Hafif kuru toprağı tercih ederler ve üstten sulama alttan sulamadan daha kötüdür.

Gübreleme: İlkbahar ve sonbaharda gübreleyin. Uzmanlar gübreleme sıklığı konusunda fikir ayrılığındadır. Tomlinson her iki haftada bir ve Resnick aylık demektedir. Hafif asitli toprakları severler, bu yüzden ara sıra kullanılan Mirasid değeri arttırır( sanırım burada kast ettiği verim.).

Saksı değişimi: Köknarlar saksı kültür ortamına alıştırılmaya gereksinim duyarlar. Bu yüzden öncelikle büyük bir saksıya dikilmeli, sonra yavaş yavaş daha küçük saksıya alıştırılmalıdır. Saksı değişimi ilkbahar ya da sonbaharda yapılmalıdır ve buna iki senede bir ihtiyaç duyarlar. Tomlinson basit toprak karışımlarını önermektedir. Buna rağmen köknarların toprak kuruluğu tercihleri doğrultusunda çabuk kuruyan toprakları denemeye değerdir.

Budama: Yeni sürgünler gelişme süresince çimdiklenebilir. Köknar en iyi ilkbaharda tellenebilir. Dikkat çekecek kadar değişken bir bitkidir bu yüzden birçok stil denenebilir.

Yayılış: Kozalak vermediği zamandan itibaren aşılama yoluna gidilebilir.

[kürekçi]

Abutilon sp.

Çiçekli Akçaağaç, çok sıcak iklimler için iyi bir alternatif olan ve genellikle kapalı ortam ev bitkileridir. Bir bakıma odunsudurlar, iki-üç inçlik yaprakları ile Akçaağaçlara oldukça benzerler. Şimdiye dek nadiren bonsaisi yapılmıştır fakat kolay elde edilebilmelerinden ve yıl boyunca açan 2 inçlik zil şeklinde çiçekleri sebebi ile tercih edilebilirler.

Işıklandırma: Abutilon’lar güneşi severler, günde en azından dört saat direk güneş ışığında tutunuz.

Sıcaklık: Kapalı mekanda kolaylıkla yetişebilen ılık hava bitkileridir. Gün içinde 60-72 F,gece ise 50-55F tercih ederler.

Sulama: Diğer ev bitkileri gibi nemi severler.

Gübreleme: Kapalı mekan bitki besinleri ile ayda bir.

Saksı değişimi: Net değil. Bu bitkilerin normal saksı toprağında iyi geliştiği gibi, Bonsai toprağının iyi veya kötü sonuç vereceğinden emin değilim.

Budama: Genellikle budama boyunca şekli korunur. Tellemenin, dallar koruma altında olduğu süre boyunca neden işe yaramadığını göremedim.(Bu cümleyi çevirdim ama hiçbirşey anlamadım sanırım çok da doğru çeviremedim.)

Yayılış: Tohumdan ve ilkbaharda kesim ile.

Zararlılar: Örümcek uyuzböcekleri (tam Türkçe ismini bulamadım), beyaz sinekler, yaprak bitleri.

[acerpalmatum]

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATSphagnum%20Moss.htm

Biraz uzun bir konu ama eğer çevrilirse ilgili arkadaşlara (benim gibi ) faydalı olacağını düşünüyorum.

Şimdiden teşekkürler.

[acerpalmatum]

Orijinal Mesaj Sahibi acerpalmatum

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATSphagnum%20Moss.htm

Biraz uzun bir konu ama eğer çevrilirse ilgili arkadaşlara (benim gibi ) faydalı olacağını düşünüyorum.

Şimdiden teşekkürler.

Arkadaşlar bu konu ile ilgilenebilecek biri yokmu ?

[bonsaireef]

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATRootRot.html

Kök çürümesi ile ilgili bir link. Faydası olabilir mi?

[Minarai]

Sphagnum Yosunu

Sphagnum yosunu zayıf köklü ağaçlar ve yamadoriler için mükemmel bir büyüme aracıdır fakat ağacı öldürmesi muhtemel mantar enfeksiyonu (bunu engellemesi) ile de ilişkilendirilmiştir..
Bu makale sphagnum yosununun iyi ve kötü yönlerini tartışmaktadır..

Sphagnum Yosunu Nedir?

Sphagnum bir yosundur fakat her yosun sphagnum değildir. Sphagnum yosunu, sıklıkla bahçıvanlar tarafından asılı sepetleri dizmek(burayı anlayamadım) ve bitkileri havai daldırmak için kullanılan uzun ipliksi yosundur. Sphagnum turbası çürümüş Sphagnum yosunudur ve bu makalenin konusu olan canlı Sphagnum ile karıştırılmamalıdır..

Tek bir Sphagnum yosunu bitkisi çok ufaktır. Kendi türünden diğer birçok bitkiyle sıkı sıkıya bağlı halde yetişir ve birbirlerinin minik saplarına destek oluştururlar. Bu rengi kırmızıdan yeşile değişen yumuşak, süngersi bir halı oluşturur.

Değişik türde sphagnum değişik koşullara uyum sağlamıştır. Bazıları suyun altında, havuzlarda ve ıslak(nemli) çukur(oyuk)larda yetişir. Diğerleri nispeten kuru ortamlarda hayatta kalabilir. Sphagnum yosunu bir sünger gibi davranır ve uzun süreler boyunca ıslak kalabilir. Kendi ağırlığının sekiz katından fazla su emebilir ve çevresindeki toprak kuruduktan çok sonra bile nemli kalır.

Yosunlar çiçek ve tohum oluşturmazlar. Kapsül denen "fruiting bodies" de üretilen sporlardan yetişirler.(Burayı tam çevirmek için jargonunu bilmek gerekiyor). Sphagnum da, sporlar olgunlaşınca kapsülün içindeki basınç artar, kapağı patlar ve sporlar havaya karışır.

Sphagnumun tehlikeleri

Son aylarda sphagnum yosununun kullanımının ve elle temasının sakıncaları konusunda internette ve diğer yayın organlarında bir takım uyarılar yayınlandı. Bu kaynakların çoğunluğu Canadian Sphagnum Peat Moss Association'ın bir açıklamasını kaynak alıyordu:
"...Sphagnum yosunu sporotrichosis adı verilen,deriye çizik ve aşınmış yerlerden giren kronik bir mantar hastalığına sebebiyet verebilir. Buradan lenf düğümlerine geçip eklemlerin şişmesine neden olabilir. Girdiği nokta su toplayacaktır. Tedavi edilmezse enfeksiyona uğramış bölgenin kesilmesi gerekebilir; hastalık ölüm nedeni de olabilir..."

Sphagnum yosununun bonsai yetiştiriciliği konusunda çok faydalı yanlarının olduğu ve bonsai tutkunları tarafından yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alınırsa yuradaki uyarı ne kadar ciddiye alınmalıdır?

Sporotrichosis sıklıkla deriyi etkileyen bir mantar enfeksiyonudur. Asıl olarak çiftçilerin, bahçıvanların ve bahçe mühendislerinin meslek hastalığıdır.

Sporotrichosis'in taşıyıcısı olan mantar sphagnum yosununda bulunmasına rağmen, şu da göz önüne alınmalıdır ki, toprak, saman, dikenli tel, çam iğnesi, diken(özellikle gül dikenleri) ve diğer bitkilerle ilintili materyaller yoluyla da meydana gelebilir ve insan derisine kesik yoluyla işleyebilir. Topraktaki ölü bitki yığınlarında,ağaç kabuklarında ve çalılarda da yetiştiği görülmüştür(yabani ve kültürlenmiş). Açıkça görülüyor ki Sporotrichosis tehditi sadece sphagnum yosunu ile sınırlı değil.

Ayrıca şunun da anlaşılması gerekir ki bütün sphagnum yosunları Sporotrichosis taşımaz. Wisconsin Division of Health, Bureau of Community Health and Prevention(Wisconsin Sağlık Departmanı,Halk Sağlığı ve Koruması Bürosu,BCHP)'ın raporlarına göre 1981'de Wisconsin'de bir bahçe merkezinde çalışan iki kardeşte sporotrichosis teşhis edilmiş. BCHP tarafından bahçe merkezinde yapılan araştırmada çalışanlar arasında iki Sporotrichosis vakası daha ortaya çıkarılmış. Bahçe merkezinde 1980 kışında 16 işçi tarafından cenaze çelenkleri yapılmış. Kullanılan sphagnum yosunu Wisconsin'in merkez bölgesindeki bataklık alanlardan elde edilmiş ve tek bir toptancıdan satın alınmış.Çelenk yapma işinde düzenli olarak çalışan 7 erkek işçiden 4'ü sporotrichosis enfeksiyonu kapmış. Buna rağmen 12 işçinin her sonbahar aynı toptancıdan alınan sphagnum yosununu kullanarak 2000-3000 çelenk yaptığı yerel bir mezarlıkta yapılan bir araştırmada herhangi bir vakaya ratlanmamış.
Görünen o ki hastalıkta meydana gelen bu patlamanın kaynağı, sayısız miktarda Sporotrichosis taşımayan sphagnum satan bir toptancının sadece bir kez kötü bir parti mal satmasıyla sınırlı.

Anlaşılıyor ki bunun gibi vakaların büyük çoğunluğunda; Sphagnum Sporotrichosis'e neden olan mantar taşımaktadır yargısı bir kural değil bir istisnadır.

Çoğu Sporotrichosis enfeksiyonları sadece deri ile sınırlıdır. Eklem, akciğer ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonu vakaları olmuştur ama çok enderdir.

Sporotrichosis'in ilk belirtisi çoğunlukla böcek ısırığı gibi görünen, küçük, acımayan bir şişliktir. Kırmızı, pembe veya mor olabilir. Şişlik genelde parmakta, elde veya kolda, mantarın ilk olarak girdiği derideki açıklıkta ortaya çıkar. Bunu açılan,çıbana benzeyen bir veya daha fazla şişlik izler ve iyileşmesi zaman alır. İlk şişlik mantara maruz kaldıktan sonra 1 ila 12 (genelde 3)hafta içerisinde oluşur.

Yakın zamana kadar sporotrichosis, potassium iodide ile tedavi ediliyordu fakat şimdi Sporanox adlı yeni bir ilaç tedavide kullanılmakta çünkü bu ilacın yan etkileri potassium iodide'e göre daha az. Yaraların tam olarak iyileşmesi için tedavi haftalarca sürebiliyor.

Sporotrichosis riskinin çok düşük olduğu akılda tutulmalıdır. ABD'de enfeksiyon vakaları tam olarak bilinmiyor ama milyonda bir iki olarak tahmin ediliyor. Senede yaklaşık 200-250 vaka görülüyor. İstatistiksel olarak konuşmak gerekirse caddeden karşıdan karşıya geçmek daha tehlikeli.

Ben diğer bonsai tutkunları,fidancılar ve bahçıvanlar gibi düzenli olarak her gün toprakla, ağaçlarla ve sphagnum yosunuyla temas ediyorum ve yıllar geçmesine rağmen herhangi bir olay yaşamadım, yine de cildinize batabilecek teller, gül çalılıkları, saman balyaları, çam fideleri vb. ile çalışırken mümkün olduğunca eldiven ve uzun kollu giysiler giymenizi tavsiye etmek benim görevimdir. Cildinizde dış etkilere açık yerler varsa toprak, sphagnum yosunu vb. ile uzun süreli, direkt temastan kaçının.

[Minarai]

Sphagnum Yosununun Faydaları

O halde bonsaide neden sphagnum yosunu kullanalım? Sphagnum yosununun mükemmel su tutma özelliği vardır,fakat sphagnum turbasından farklı olarak, canlı formunda geçirimli yapısını koruyabilir ve hızlı drenaj ile iyi havalanma özelliği vardır; bu da bonsai yetiştirmek için mükemmeldir.

Az bilinen birşey de sphagnum yosunu içinde yüksek miktarda, Tropolene adlı doğal bir antibiyotik formunda, çinko barındırır. Ağaçta çürümeye yol açan anaerobik(oksijensiz yaşayabilen) bakteri, sphagnumun antiseptik özelliği sayesinde yok olur. Bu yüzden saf sphagnum (başka bir organik madde kullanılmadan) zayıf, yeni alınmış ve kök çürümesi olan ağaçlar için ideal bir araçtır.

Sphagnumun yosununun antiseptik özellikleri asırlardır bilinmektedir. Eski zamanlarda kanı emmesi için bandajların içine konuluyormuş. Birinci Dünya Savaşında da bu amaçla kullanıldığına dair rivayetler vardır.

Bilinmesi gereken başka birşey de sphagnum yosunu az miktarda asidiktir.
Havai daldırma ve zayıf ağaçların dinçleştirilmesi konusunda değer biçilemez olsa da Sphagnum normalde, bir bonsai kolleksiyonundaki ağaçların büyük çoğunluğu için temel toprak unsuru olarak kullanılmaz. Sphagnum bonsai saksısında büyümesini sürdürür; bonsainin iyiliği için bir tehdit oluşturmamasına rağmen, saksının tüm yüzeyini kaplayacaktır ve görüntüsü geleneksel topraktan daha tatmin edici olmayacaktır.

Az miktarda sphagnum yosunu, sabit bir organik malzeme oluşturması ve ardıç ile çam gibi kozalaklı türlerin yapraklı bölümlerine ekstradan renk sağlaması amacıyla akadama, seramis, turface(?) ve grit(çakıl) gibi inorganik toprak karışımlarına eklenebilir. Büyük bir bonsaiye akadama, seramis ya da turface kullanılarak saksı değişimi yapılıyorsa,toprak karışımının maliyetini ve oranını azaltmak açısından da faydalı olacaktır (eğer sphagnum bedavaya bulunuyorsa). Torf gibi organik toprak bileşenlerinde çok miktarda sphagnum kullanmak konusunda tereddüt ederim, keza organik toprak ve torf karışımı fazla miktarda su tutucu özelliğe sahip olabilir.

Eğer çevrenizde sphagnum elde edebileceğiniz yerler varsa sorumluluk duygusuyla hareket ediniz. Bataklık veya sulak alandaki küçük bir bölgeden bütün yosunu söküp almak yerine birden fazla yerden az miktarlarda alın. Böylelikle yosun toparlanmaya zaman bulacak ve kısa zamanda boşalan yeri dolduracaktır. Eğer sadece toprak kalacak şekilde bütün yosunu alırsanız sphagnum tekrar yetişemeyebilir.

Sphagnum iyi ve kötü böcekler barındırıyor olacaktır. Yosunu sistemik(bütünü etkileyen) bir böcek ilacıyla spreyleyin böylece gelecekte bonsainize zarar verecek böcekleri öldürmüş olursunuz.

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATSphagnum%20Moss.htm

[kürekçi]

Çevirmem gereken eşyler tamamen aklımdan çıkmış gitmiş geç olduğu için özür diliyorum. Dün akşam bonsai aletleri ile ilgili olan makaeyi çevirdim umarım faydalı olur. Lütfen sizler de gözden geçirin, hatalıysam düzeltin.


Genel bonsai aletleri üzerine iyi bir açıklama ve hangilerinin gerekli olup olmadığı üzerine tartışma.

Bonsai ile uğraşırken iyi aletler olması önemlidir . Buna rağmen elinizdekiler iş için uygun ise özel aletler kullanmak zorunda değilsiniz. Bonsai aletleri benzersiz dizayna sahiptir ve ekseriya yüksek kalitededirler.

Bonsai makaslarında (“bonsai shear” olduğu gibi çevirilirse bonsai kırpıcısı oluyor fakat ben bonsai makası diye isimlendirmek istiyorum.) benzersiz olan ne diyecek olursak şöyle ki, kesici kısımlar bilindik makasların yaptığı sıkıştırma işleminden ziyade, çift bıçak gibi işlev görürler. Bonsai makasları üç farklı boyda bulunurlar: 7-inch, 8-inch ve 11-inch. Ekstra büyük olan 11 inchlik makas büyük bonsailer ile uğraşıken uygundur fakat fiyatları 70 – 80 $ arasındadır. Benim önerim işe 8 inch ile başlamanızdır. En küçük boyuttaki makası kullandığınızda büyük dallar zarar görebilir. Eğer başlangıçta shohin ağaçlar ile çalışacağınızı biliyorsanız 7 inclik makas iyi bir seçim olacaktır.(If you know from the start that you only will work with shohin size trees the 7-inch cutter is a better choice. Bu cümlede geçen shohin kelimesinin anlamını bulamadım ama sanırım küçük anlamında kullanılıyor. Shohin olarak bırakıyorum. Eğer anlamını bilen varsa lütfen düzeltebilir mi)

Özel içbükey shohin makaslar da bulunmaktadır ve bunlar daha da iyidir. Bonsaiciler genellikle küçük ağaçlar ile başlarlar ve kademeli olarak büyük boyutlardaki bonsailere geçerler. Birkaç dolar kar etmek için 7 inchlik kerpeten almak yanlış bir ekonomidir bence. Aynı şey zaten kaliteye gitmektedir. Masakuni gibi pahalı markalar oldukça pahalıdır ve bu kadar açılmaya gerek yoktur. Fakat düşük kaliteli aletler seçmek küçükleri seçmek kadar kötüdür.
Bahçe makası düşük kaliteli bir bonsai makasından çok daha iyidir. Aletlerin iyi olduğunu nasıl anlarsınız? Japon malları hemen heemn her zaman yüksek kalitededir. “Made in Japan” ifadesine dikkat edin. Aletlerin iyi olup olmadığını saptamak için bazı yollar vardır. Bıçakların kesiştiği yer sıkı olmalıdır. Bıçakların kesici uçlarından birinin diğeri üzerinde gitmelidir. Makası kapatırken iki keskin uç arasında hiç ışık gelmemelidir.

Birçok alet paslanmaz olarak mevcuttur. Bunların fiyatları iki katı kadar tutmaktadır fakat paslanmaz olmasına ek olarak yüksek kaliteyi sıklıkla, keskinlik ve mükemmelliğin her ikisi olarak kabul ederiz.

Bonsai Makasları

Kök Makasları: Bonsai makasları içinde en güçlü olanıdır. Genellikle kökleri budamak için kullanılır fakat kalın dalları budamada da kullanılabilir.
Standart Makaslar: Köklerden dallara kadar her şeyi budamada kullanılabilen geleneksel makaslardır.
Kiri Makasları: Bonsaiciler arasında favoridir. Standart maskların gücü ve Satsuki makaslarının zarafetinin kombinasyonudurlar. “Kiri” Japonca’da bıçak anlamına gelir.
Satsuki Makasları : Satzuki ismi, körpe köklerini ve çiçek tomurcuklarını zedelemeden budamak için kusursuz olan, satzuki açelyalarından gelir. Shohin bonsaisi ve narin kesimler için de uygundur.
Tomurcuk Makasları: Tomurcukları ve körpe kökleri budamak içindir.
Makaslama Stili: Telleme yaparken elde tutulabildiğinden beri bonsaiciler tarafından değeri bilmektedir. Sadece ince telleri kesmek içindir. İki farklı stili ve boyuttu mevcuttur.
Yaprak Makası: Yaprakları kesmek içindir.

Kerpetenler

İçbükey Kerpeten: İçbükey kerpeten bonsaicilerin alet çantasındaki en geçerli alettir. Dalları budarken gereklidir. Düz kesimden çok daha iyi iyileşen içbükey bir yara bırakır. Üç boyutta bulunurlar ve en iyi sonucu ortaboy olan 8 inchlik ile alabilirsiniz.
Küresel Top Kerpeten: Dalları ve biçimsiz görünen yuvarlaklıkları ufak ufak kesmek için idealdir. Kökleri budamak için de iyidir. İçbükey kerpetenden çok daha güçlü olduğundan bu aleti seviyorum.
Kök Kerpeteni: Bence en kıymeti bilinmeyen Japon bonsai aletidir. Kök budamasında iyi ve temiz bir kesim yüksek derecede önemlidir. Eğer kökleri realize etmezseniz bir sonraki saksı değişimine kadar (“realise” diye geçiyor ve bu cümlede ne manada kullanılmış olabileceğine dair bir fikir yürütemedim.) çürümeye başlayacaklardır. Yararlı bir yatırımdır.
Jin Kerpeteni: Bunu, jin ve shari yaparken, ezmek ve çekmek için kullan(Sanırım burada gövdeyi zedeleyip orada sekonder büyümelere sebep olması için kullanmaktan bahsediyor. Jin’in de kelime anlamını bulamadım, sanırım Japonca’dan gelme ve zedeleme anlamında kullanılan bir kelime). Telleme yaparken veya gergi telini sıkılaştırırken kullanışlı olmaktadır. Düz ve açılı şekillerde bulunmaktadır.
Tel Kerpeteni: Adı ile de belirtildiği gibi bu alet telleri kesmek içindir. Bu aletin avantajı kör uçlarının, bitkinin kabuğuna zarar vermeden teli kesmenize izin vermesidir. En güçlü Japon bonsai aletidir.
Dallandırma Kerpeteni: Bu aleti ciddi eğip bükmelere izin vermesi için, gövdeyi ve dalları yarmak için kullanın(Biraz garip bir cümle oldu ama…).

Bonsaiciler için vazgeçilmez olan başka aletler de bulunmaktadır.
• Jin oymak ve shari yapmak için bıçaklar. Ağaç işçiliği için dizayn edilen bıçaklar mükemmeldir.
• Gövdeyi ve ağır dalları kesmek için testereler. Japon testreleri çekme tarzında ve küçük dişleri olduğu için tercih sebebidir. Katlanabilir olanlar alet çantasının beraberinde kolaylıkla taşınabileceğinden yamadori yaparken çok iyidir.
• Saksı değişimi sırasında karışan kökleri açmak için yarma çubukları veya benzeri olan kör çubuklar.
• İnce parçaları topraktan ayırmak için toprak eleği. “özel bonsai elek seti” kullanmak zorunda değilsiniz fakat toprak elenmesi yapılmak zorundadır. Japon elek setleri 1/12 inch, 1/6 inch, ¼ inch olmak üzere üç değişebilen iç çerçeve içermektedir.
Daha az veya çok önemli olan birkaç farklı alet:
• Büyük boyuttaki bonsailerde karışmış kökleri açmak için kanca.
• Bonsai tırmığı. Bu aleti karışan kökleri açmak için kullanmayın zira kökleri zedeleyebilirsiniz. Bu alet eski toprağı kök topundan ayırmak için dizayn edilmiştir.
• Yabani otları ve yaprakları ayıklamak için cımbız. Ayrıca Akçaağaç çimdiklemede ve diğer ağaçlarda istenmeyen tomurcuk ve çelikleri uzaklaştırmak için de kullanılabilir.
• Spatula. Sıklıkla tırmık ve cımbız ile kombinasyon içindedir. Bu alet gevşemiş yosunları ve toprağı bastırmak içindir. Ayrıca saksı değişimi sırasında kök topağındaki toprağı gevşetmek için kullanışlıdır.
• Jinleri teller olmaksızın şekillendirmek için micro flame gas torch (Bünzen gibi bir şey heralde. Bir ucu tüpe bağlı diğer tarafından da ayarlanabilen alev çıkaran bir alet vardı benim hatırladığım sanırım onun gibi bir şey.).
• Jin ve sharide son dokunuşu yapmak için metal fırçalar mükemmeldir. ayrıca ardıçlarda eksi soyulan kabukları temizlemek için de uygundur.
• Gövde ve ağır dalları şekillendirmek için dal bükücüler. Sıklıkla gövdenin alt kısımlarına hareket sağlamak için tek yoldur.
• Bonsai fırçası. Saksının yüzeyini düzenlemek için kullanın.
Jin ve shari için değişik aletler. Basit oyuculardan pahalı Japon aletlerine kadar her şeyi içinde bulundururlar ve pahalı parçaları olan havalı oyucular. İş elektrikli aletlere geldiğinde doğru boyutu almak çok önemli olmayacaktır. Küçük bir Dremel’e yatırım yapmak, işi bitirmek için sadece daha güçlü bir Makita’ya ihtiyacınız olduğunun farkına varmanızı sağlayacaktır ve kötü bir yatırımdır(bu cümleyi çevirdim fakat doğruluğundan hiç de emin değilim, lütfen kontrol edin “Investing in a small Dremel only to find out you need a more powerful Makita to get the job done is really wasting your Money.”).

Sizin de gördüğünüz gibi mevcut durumda farklı bonsai aletleri bolluğu vardır. Ortalama bir bonsaici bunların yarısına bile ihtiyaç duymaz. Otoritelerin kitaplarında, yeni başlayanların, paralarını pahalı aletlerden ziyade fidelere ve saksılara yatırmalarının daha iyi olacağı ileri sürülmektedir. Elbette iyi aletlerle işe başlamak önemlidir fakat burada John Naka’dan alıntı yapmak gerekirse “tavuk pisliğinden tavuk salatası yapamazsınız”der.

Bonsainin nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi ve deneyim olmaksızın alınan bonsailer genellikle ölü bir ağaç ile sonuçlanır. İyi bir saksı, bonsainiz tam anlamıyla bitmeden gerekli değildir. Her halükarda büyük bir saksı bonsai adayı bitkiler için uygundur. Diğer yandan aletler, gerçek korumada uzun zamandır süregelmektedir.( Bu cümleyi çevirdim fakat okurken garip geldi  lütfen kontrol edin“Tools on the other hand will last a long time with the proper care.”) İyi bir bonsai alet seti, fidanlık stoğunuzdan çok eğlenceli olan, size has bonsailer yaratmanıza olanak verir.

Elbette özel bonsai aletlerine ihtiyacınız yok. Düzgün bir bahçe makası birçok bonsai makas ve kerpetenlerinin yerini tutabilir. Eğer içbükey kerpeteniniz yoksa yara açmak için bir bıçağa, bistüriye veya oyucuya ihtiyacınız olacaktır. Tel kerpeteni ve jin kerpetenlerinin yerine aynı işi gören yaygın makasları kullanabilirsiniz.

Eğer iyi bir bonsai alet takımına para yatırmak istiyorsanız, öncelikle kiri kerpeteni, 8 inçlik içbükey makası ve 8 inçlik kök makası almanızı öneririm. Eğer telleme yapmaya niyetliyseniz, kökleri kesmek için iyi bir makasa ve düzgün bir tel makasına da ihtiyacınız olacaktır. Bonsai alet çantanızı doldurmak için bir sonraki adım Küresel Top Kerpeten, kök kerpeteni, jin ve tel kıvırıcı olmalıdır.
Aletlerinizin bozulmamasını istiyorsanız düzgün bir bakım önemlidir. Onları sışarıda bırakmayın ve düşürmekten kaçının. Dallar ve kökler için aynı aletleri kullanmayın. Toprak partikülleri körelmesine sebep olabilir. Fakat bu eski aletlerinizi kökler için kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Körelmiş kesici yüzlerden sakınmak için keskin aletler kullanmak önemlidir. Yaranın üzerinde çürümeler başlayabilir. Kökler için özel makaslar kullanmak size gereksiz gelebilir fakat shohin çin karaağaç ve incirleri kalın ve etli köklere sahiptir.
Alteler kullanıldıktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Uygun ürünler;
Vazelin, mineral yağları ve benzerleri. Ben aletlerimi alkol ile temizliyorum. Bitki özsuarını ve kirleri gidermek için işe yarıyor fakat hemen ardından yağlamayı hatırlamamız gerekiyor aksi takdirde alkol paslanmayı teşvik edebilir. Alkolün aletleri gerektiği gibi dezenfekte ettiğini söylemiyorum.

Aletleri düzgün bir kutu içerisinde veya farklı boyutlardaki cepli rulolarda muhafaza edin. Aletler rulolarını deri, naylon veya çadır bezi gibi çeşitlerde bulabilirsiniz. Curver\RubberMaid farklı boyutlarda ceplerle naylon çanta serilerine sahiptir. Telleme ve büyük aletler için bir odaya sahip oluncaya dek bunun sizin için iyi olacağını düşünüyorum.

Fidanlıktan alacağınız vir fidan ile veya yamadori ile kendinize bir bonsai yaratmak istiyorsanız gerçek bonsai aletleri yatırım yaparken iyi olacaktır. Eğer fidanlıktan alacağınız bitmiş bonsailer ile çalışacaksanız düzgün bahçe makasları sizi uzun süre idare edecekitr.

[Ali H. ALI]

Kurekci eline saglik, Ceviri yaparken zorlanmanin sebebi bonsai terimlerini iyi bilmediginden kaynaklaniyor. Yaptigin cevirilrdeki deneyimlerinle bunu da asacaksin.
Sayin halit beyin ekledigi dogru cumleye dikkat edin[cogu zaman bire bir cevirmek tam anlami vermiyor]

Izninizle cevirinize benimde ekliyecegim bir iki cumle olacak.

Parmak ucunda durabilen kucucuk bonsaiye[parmak ucu bonsai en cok 7.5cm buyuklugunde olan] ve avuc icinde tasinacak buyuklukte olan [bebek bonsai 7.5cm den 15cm ye kadar olan] bu iki kucuk bonsaiye verilen genel isim shoohin veya shohin dir.

Kok kerpeteni:
Iyi temiz bir kesis[budama] kokler uzerinde calisirken, cok onemlidir. Eger kok curumeye baslarsa, siz onu cogu zaman, bir sonraki saksi deyisiminde farkedersiniz.

Bonsai fircasi [oyucular kismi]:
Kucuk bir dremel'e[dremel Amerikan markasi, ucuna kesiciler takilip agac veya baska seyler oymiya yariyan kucuk elektrikli alet] para verip onu almakla, sadece paranizi zay edeceksiniz ve ogreneceksiniz ki, yaptiginiz isi bitirebilmek icin, daha guclu bir alet olan Makitaya ihtiyaciniz var.

Jin = Agacin dallarindaki kabuklari soyup o dallara kurumus dal gorunumu vermek.
Shari = Agacin govdesinin bir kismina, yukaridan asagiya dogru kabugunu soyup kurumus govde gorunumu vermek.

Sevgi ve saygi ile kaliniz.

[Şule]

Çeviri yapacağım diye söz verdim ama uzun süredir sesim soluğum çıkmadı. Hepinizden gecikmeden ötürü özür diliyorum. Yine de bahar bakımını içeren çevirinin bir kısmını (erken bahar ve orta baharda yapılacakların anlatıldığı kısmı) çevirdim. En kısa zamanda devamını çevirip bu mesajın devamına ekleyeceğim. Hepsini aynı anda çevirip sunmayı düşünüyordum fakat bu durumda erken baharda yapılacak işleri kaçırmanız ihtimali vardı.

Yine çeviremediğim bir cümle var, bu konuda yardımınızı talep edeceğim. Ayrıca Türkçeleştirmeye çalıştığım kavramlardan göze batanlar ya da yanlış çevrilmiş bölümler varsa düzeltirseniz sevinirim. Kırmızı renkli kısımlar sorunlu kısımlar.

BAHAR

Ah Bahar! Hiçbir zaman her şeyi yapacak yeterli vaktinizin olmadığı zaman…

Bonsai yetiştiricileri için bahar, çok yoğun olunan bir mevsimdir. Tomurcuklar kabarmaya başlayıp da bütün bu işleri kolayca halledemeyeceğimizin farkına vardığımızda bahar işleri bazılarımız için ağaç koleksiyonumuzu azaltma yönünde bir uyarı olur.

Kış sonuna doğru havalar ısınmaya başladığında özellikle geniş koleksiyonu ve yapacak çok şeyi olanlarımız için sabırsız olmak çok kolaydır. Fakat pek çok şeyde olduğu gibi bonsaide de ağaç kurtarmada faydası vardır.Ağacı saksısından çıkarın ve köklerini erkenden kesin ve erken bir bahar soğuğu onun gelişimini engellesin ya da daha kötüsü…

Günlük işlerinizi bahar süresine dağıtarak baharınızı kolaylaştırabilirsiniz.

ERKEN BAHAR

Kar hala yerdeyken ya da Jack Frost’un kış için son ziyaretini yapacağını bilmenizden önce bile yapılacak bahar işleri vardır. İşte kısa bir liste:

Saksıları Temizleyin

Hepimizin geçen yılın toprak kalıntılarının kaldığı ya da kenarları kireç kalıntılarıyla kaplı saksıları vardır. Kışın bu donuk ve hala soğuk olan günleri saksılarınıza yeni görünümü vermek için idealdir. Basit bir sabun ve su eski kirleri temizler. Kireç kalıntısı ise bir başka sorun.

Bu kalıntıların saksıya ne kadar sıkı yapıştığı, benim görüşüme göre bir parça imalatçının kullandığı cilaya (**** "sır"a)bağlıdır. Sırlanmamış saksılar gerçekten temizliği en zor olanlarıdır. Kalıntılar tırtıklı yüzeye bağlanmış gibi görünür. Ben hiçbir zaman sırlanmamış bir saksıdan tüm kireç kalıntı izlerini yok etmeyi beceremedim. Fakat çelik tel yumağı ve madensel yağlı iyi bir ovucu en azından gizlemenize yardım edebilir.

Pürüzsüz sırlı bir saksı bir kostik banyo temizleyicisi ve plastik kablolu saksı ovucusuyla kireçten kurtarılabilir. Kauçuk eldivenlerinizi giyin. Özellikle yüzey bir parça dokuluysa çelik tel yumağıyla son bir parlatmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Saksılarınızı temizlerken şunu da yapabilirsiniz:

- Bu yıl hangi saksının hangi ağaca uyacağını planlanması

(Bu karar, tabi ki, hangi saksının harcadığınız emeğe değeceğini belirlemenize yardım edecektir.) Planlarınızı yaparken David De Groot un “Basic Bonsai Design” kitabına başvurabilirsiniz. Saksı seçimi üzerine yazdığı bölüm gördüğüm en iyi çalışma.

Bu bahar öncesi aktivitelerinizin bu kısmında, tabi ki, şunu da yapabilirsiniz;

- Bu yıl hangi ağaçlarınızın saksı değişimine ihtiyacı olduğuna karar vermek. Ve hangi sebep ya da sebeplerden dolayı değişmeniz gerektiğine…

Küçük shohin ölçülerinde bonsailer ve bir çok türün genç ağaçları dışında, bir çok bonsai her 2-5 yılda bir ya da daha fazla sürede saksı değişimine ihtiyaç duyar. Daha geçen yıl saksı değişimi yaptığınız Azalea’ya yeni bir saksı için istisna yapabilirsiniz; fakat bütün ağaçlarınızın sağlığı için bu tür istisnalar seyrek yapılmalı. Genel olarak, yaprak döken ağaçlar ve geniş yapraklı her dem yeşil ağaçlar, iğne yapraklı kozalaklı ağaçlardan daha sık saksı değişimi ister.

Burada ağaç koleksiyonunuzun tam bir kaydını yapmaya devam ettiğinizin önemli olduğu yere geldik. Bir kere, 4 veya 5’ten fazla ağacınız varsa herhangi birinin en son saksı değişimini ne zaman yaptığınızı hatırlamak zor olabilir. Koleksiyonunuz 20 ağacı geçtiğinde (veya 10 bile olsa), bu imkansız olmaya başlar. Bu yüzden bu kayıtları ya bir bilgisayarda ya da spiral defterde saklayacaksınız. Saklama ihtiyacı duyacağınız bilgilerden biri de ağacın en son saksı değişim tarihi. (Ne sıklıkla saksı değişimine ihtiyaç duyabileceğinize karar vermenizi sağlayacak köklerin gelişim davranışını da not edebilirsiniz.)

ORTA BAHAR

Şimdi kar gitti, tomurcuklar kabarıyor, Robinler (bir kuş cinsi) arkada çimlerin üstünde ve şimdi bahar; saksı değişim zamanı!

Eğer ağacınızın son saksı değişiminden bu yana 2 yıldan fazla zaman geçmişse, ağacınızın bu yıl saksı değişim zamanı mı değil mi diye doğrulamak için köklerin durumunu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

En basit test gövdeyi tutup ağacı nazikçe iki yana hareket ettirmeye çalışmaktır. Eğer kolay hareket ediyorsa ve ağacın başka bir sorunu da yoksa, bu yıl saksı değişimi yapmaya ihtiyacınız yok demektir. Saksı değişimi için kökler saksıyı doldurmak zorunda. Eğer hareket etmiyorsa, ağacı saksıdan çıkarıp köklerine bakın. Bir çok saksıda gövdeyi sağlamca kavramak ve düz bir şekilde yukarı çekmek kök topunu saksıdan çıkaracaktır. Dışbükey ya da kenarları çıkıntılı saksılarda ilk önce saksının kenarlarında ince bir bıçakla çalışmaya ihtiyacınız var. Ağaç ve kök topu tek bir parça halinde serbest kalmalı.

Kökleri inceleyin. Eğer kök topunun en altında ve yanlarında kökler bükülmüşse saksı değişimi yapmaya ihtiyacınız vardır. Eğer topraktan çok kök görüyorsanız, saksı değişimine ihtiyaç vardır. Fakat eğer, kök topunun en altında ve yanlarında toprak varsa diğer yılı bekleyebilirsiniz. O ağaç için bonsai kayıtlarına not düşün, sonra ağacı saksısına yeniden yerleştirin. En alta ve yanlara dökülen toprağı tamamlamak için toprak eklemeye ihtiyacınız olabilir. Bütün hava boşluklarının giderildiğinden emin olun.

Burada saksı değişiminin mekaniğine girmeyeceğim. Bunlar hemen hemen her bonsai kitabında detaylarıyla örneklenmiştir. Özellikle Sunset’in “Bonsai: An Illustrated Guide To An Ancient Art”, Brooklyn Botanik Bahçesi’nin “Handbook And Dwarfed Potted Trees: The Bonsai Of Japan”, Harry Tomlinson’ın “The Complete Book Of Bonsai” (cep kitabı “RD Home Handbooks: Bonsai”) Herb Gustafson’ın “Bonsai Workshop” kitaplarını ve mükemmel süreç tarifleri için diğerlerine bakın.

Bu kitapların birçoğu kök budamasından sonra buna mukabil miktarda uç sürgünleri budamanız gerektiğini söylerken, bence bu, saksı içinde yaşamaya alışmış sağlıklı bir ağaç için gerçekten gerekli değildir. Kışın yaprak döken ağaçlarda ben genellikle dalların en uçlarını belki bir ya da iki milimetre belki de daha fazla kırparım; teoride bu dalların gerisindeki tomurcuklanmayı teşvik eder ve ağacın dallanmasına yardım eder. Tabi ki mevcut şekli korumak için budama veya bunu yol açtığı başlıca yeni tasarım elemanları tamamen başka bir mesele.

Eğer siz de benim gibiyseniz, gerekli saksı değişimlerinin tamamlandığında bahar yaza doğru kayıyor olacaktır, ve her zaman bu yıl üzerinde çalışmadığınız ağaçlarınız olacaktır. Bunları dikkatlice bonsai kayıt defterinize not edin, böylece gelecek bahar ilk ilgilenecekleriniz onlar olacaktır.

Jerry Stowell’in “The Beginner’s Guide To American Bonsai” kitabı eklerinden birinde bazı ağaç türlerinin saksı değişimi için uygun zamanı gösterilen oldukça kullanışlı bir grafiğe sahiptir.

Care Tips For Your Trees-Spring

[banzay]

Rootrot is a generic term used in bonsai to describe roots that are found to have died and rotted away. But what is rootrot exactly and why does it continue to kill the root system even when a tree is replanted into fast draining soil and watered properly?

Rootrot is actually the result of a condition that is caused by fungi that are able to enter damaged or wounded roots. Routine root pruning or roots that are damaged or cut in some other way provide open wounds for infection by fungi. Entry points for fungi can also be provided by poor growing conditions that kill of areas of fine root growth, such as compacted or poor draining soils and over or under watering. Other common causes of root damage are overfeeding and the effects of high pot temperatures in summer.

By far the most common fungi that infect woody plants are species of the Phytophthora genus. Trees that are especially prone to infection include Yews, Cypress, Box, Apples, Acers, Beech, Azaleas and Limes though almost all woody plants or trees are susceptible.


Phytophthora in Woody Plants

There are over 80 species of Phytophthora fungi that cause disease in plants and they are distributed worldwide affecting numerous types of plant. The Phytophthora species that causes potato blight is airborne but most are soil-borne and are one of the most frequent causes of death of trees and shrubs in gardens and nature. Opportunist fungi spores are able to remain in soil or on plant debris for many years.

Though they mainly affect roots, these fungi are also able to attach to trunks and branches. As the fungus does not produce a structure that is visible to the naked eye it is only noticeable when infection is well advanced and plant symptoms can be seen. Visible symptoms include dull foliage (particularly with conifer species), smaller, yellow or sparser than normal foliage and branches dying back for no apparent reason. (see Fig A). If the fungus is not halted it will nearly always result in the death of the plant. (Fig B)

The presence of Phytophthora can be confirmed by the discovery at repotting time of dead and dying roots. Major roots will be found to have bark that covers a soft and decaying inner layer. In severe cases the rot will have extended to the trunk base or even higher.

Phytophthora itself does not cause the decay but affected roots are soon rotted by other micro-organisms naturally occurring in the soil. (Fig C) The disease is then encouraged by poorly drained, waterlogged soils, wet and warm weather.


Treating Phytophthora and rootrot

There is no chemical treatment for this disease at the time of writing. However, discovery of fungal infection and rootrot should be treated immediately whatever time of year it is found. Trees should be lifted from their pots and ALL affected roots and woody growth should be removed back to healthy wood. Hopefully enough live tissue will remain for the tree to survive. All of the soil that the tree was potted in should be burnt or binned along with any infected growth that is removed. The trees' pot must be sterilised using Jeyes Fluid or similar before repotting to avoid re-infection. Use of a very free-draining open soil mix (preferably with no organic matter) will make conditions for remaining fungal spores very difficult.


Protecting Your Bonsai against Phytophthora and rootrot

Phytophthora spores are virtually everywhere, especially in wet soils and organic composts and there is no way to reliably guard against rootrots other than to make sure that your trees are very healthy so they can deal with attacks.

Overwatering (particularly after root pruning) and poor bonsai soils provide access points for infection and are also ideal conditions for the spores to grow. This is why it is essential to provide bonsai with gritty, free-draining compost and to avoid over watering.

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATRootRot.html

[banzay]

PHYTOPHTHORA ve AĞAÇLARDA KÖK ÇÜRÜMESİ

Kök çürümesi (Rootrot), ölen ve çürüme sürecine giren kökleri tanımlamak için bonsai terminolojisinde kullanılan bir terimdir. Fakat kök çürümesi aslında nedir ve bir ağaç hızlı drenajlı toprağa dikildiği ve düzenli olarak sulandığı zaman bile kök sistemi niçin ölmeye devam eder?
Kök çürümesi, aslında hasar gören veya yaralanan köklere girebilen mantarlar tarafından oluşturulan bir durumun sonucudur. Rutin kök budaması veya başka bir yolla zarar gören veya kesilen kökler, mantar tarafından enfeksiyon için açık yaralar oluşturur. Mantar için giriş noktaları, yoğun veya zayıf drenajlı topraklar ve fazla veya az sulama gibi iyi durumdaki büyüme alanlarını öldüren zayıf yetiştirme koşulları tarafından sağlanabilir. Kök hasarının diğer yaygın nedenleri, fazla besin verilmesi ve yaz aylarında saksıdaki sıcaklığın yükselmesinden kaynaklanan etkilerdir.
Odunsu bitkilerde enfeksiyona neden olan en yaygın mantarlar, Phytophthora cinsinden türlerdir. Hemen hemen tüm odunsu bitkiler veya ağaçlar hassas ise de Yew (Porsuk ağacı), Cypress (Servi), Box (Şimşir), Apple (Elma), Acer (Akçaağaç) , Beech (Kayın ağacı), Azalea (Orman gülü, Zifin) ve Lime (Ihlamur) gibi ağaçlar özellikle enfeksiyona eğilimlidir.

Odunsu Bitkilerde Phytophthora
Bitkilerde hastalığa neden olan Phytophthora mantarının 80� in üzerinde türü bulunur ve çok sayıda bitkiyi etkileyen mantarlar dünyanın her tarafına yayılmıştır. Patateste külleme hastalığına neden olan Phytophthora türleri havayla taşınır ancak çoğu tür toprakla taşınır. Bahçelerdeki ve doğadaki ağaçların ve çalıların ölümünün en sık rastlanan nedenlerinden biridir.
Fırsatçı mantar sporları, uzun yıllar boyunca toprakta veya bitki kalıntıları üzerinde kalabilir.
Esas olarak kökleri etkilediği halde, bu mantarlar gövde ve dallara da yapışabilir. Mantarlar çıplak gözle görülebilen bir yapı oluşturmadıkları için sadece enfeksiyon iyice ilerlediğinde ve bitkideki belirtileri görülebildiğinde fark edilebilirler. Görünür belirtiler, donuk renkli ağaç yaprakları (özellikle Conifer türlerinde), normalden daha küçük, sarı veya seyrek yapraklar ve görünürde bir neden olmaksızın ölen dallardır (Şekil A). Mantar durdurulmazsa sonuç hemen her zaman bitkinin ölümüdür (Şekil B).
Phytophthora�nın varlığı, ölü ve ölmekte olan köklerin saksı değiştirme zamanında keşfedilmesi ile doğrulanabilir. Ana köklerin, yumuşak ve çürümeye yüz tutan iç katmanları kaplayan bir kabuğa sahip olduğu görülür. Ciddi durumlarda çürüme, gövdenin dip kısımlarında veya daha yüksek kısımlarda bile yayılmış durumda olacaktır.
Phytophthora çürümeye kendi başına neden olmaz. Fakat kökler çok geçmeden toprakta doğal olarak bulunan diğer mikroorganizmalar tarafından çürütülür (Şekil C). Hastalık drenajı iyi olmayan, içi su dolmuş topraklar ve yağmurlu ve sıcak hava tarafından teşvik edilir.

Phytophthora ve Kök Çürümesinin Tedavi Edilmesi
Bu hastalık için kimyasal tedavi yoktur. Bununla birlikte mantar enfeksiyonu ve kök çürümesi keşfedilince, yılın hangi zamanında olursa olsun hemen tedavi edilmelidir. Ağaçlar saksılarından kaldırılmalı ve bütün etkilenmiş kökler ve odunsu kısımlar sağlıklı bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Ağacın yaşayabilmesi için yeteri kadar yaşayan dokunun kalması gerekir. Ağacın saksısındaki toprağın tümü uzaklaştırılan hastalıklı kısım ile birlikte yakılmalı veya çöpe atılmalıdır. Yeniden enfeksiyondan kaçınmak için ağacı tekrar saksıya yerleştirmeden önce saksının Jeyes solüsyonu veya benzeri kullanılarak sterilize edilmesi gereklidir. Çok serbest şekilde drenaj sağlayan bir toprak karışımının kullanılması (tercihen organik maddenin olmadığı), kalan mantar sporları için çok güç koşullar oluşturacaktır.

Bonsai�nin Phytophthora ve Kök Çürümesine Karşı Korunması
Phytophthora sporları aslında her yerdedirler. Özellikle ıslak topraklarda ve organik kompostlarda bulunurlar. Kök çürümesine karşı ağaçları çok sağlıklı bir durumda tutmaktan daha güvenilir bir yol yoktur. Böylece ataklara karşı koyabilirler.
Fazla sulama (özellikle kök budamasından sonra) ve yetersiz bonsai toprakları enfeksiyon gelişmesi için açık bir kapı bırakır ve sporların gelişmesi için ideal koşullar sağlar. Bonsai�nin kumlu, serbest drenajlı kompostu olmasının ve fazla sulamadan kaçınmanın nedeni budur.

kök çürümesi.jpg

[vyssera]

Bu makalelerin özel başlıklar açılıp biçimlendirme ya da bakım bölümlerine aktarılması daha güzel olmaz mı ?

[bonsaisever]

Yukarıdaki makalede olduğu gibi bir çoğunun ayrı başlığı var
Çeviri yapabilecek düzeyde yabancı dili olan ve uğraşacak arkadaşlara da ihtiyacımız var.

[vyssera]

Çeviri konusunda yardımcı olacağım Ben şey demek istemiştim yani Hani Her birisi forumun ilgili bölümüne yerleştirilse, bulunması kolay olur ; )

[tourkana]

emre şunu çevirmeye ne dersin ,
http://www.karamotto.org adresindeki sol üst bölümdeki linkte yer alan Two needle Pine care başlığı ana hatları ile tercüme edersen çok önemli bilgilere ulaşacağımıza eminim.

[vyssera]

Hasan bey, sen bilgiyi bulmuşsun bir çevirmesi kalmış Tamam işi alıyorum. Ama birkaç gün süreceği kesin.

[tourkana]

Emre Bey,
Çeviriyi göremiyorum geri mi çektiniz yoksa ?

[vyssera]

Orijinal Mesaj Sahibi tourkana

Emre Bey,
Çeviriyi göremiyorum geri mi çektiniz yoksa ?

Bitince hepsini ekleyecek Bonsaisever. Bütünlüğü bozulmasın diye gizlemiş galiba.

[vyssera]

Emre yatıyor, çeviri bitmiyor, söylentilerini ortadan kaldırmak için çevirdiğim kısmı ekliyorum, çok az bir kısım kaldı, işlerim yoğun ve ben yorgun olduğum için bu kadar uzadı. normalde 3-4 günlük bir iş.

Pinus sylvestris’te iğne inceltme ( needle thinning )

İğne koparma bu gelişim döneminin son ana görevidir, eğer yapılmazsa, daha önce yaptıklarımızın hepsi boşuna demektir. Bunun Pinus sylvestris ve Pinus ponderosa’da yapılan şekli, Pinus mugo türlerinde yapılan teknikten farklıdır. Önce Pinus sylvestris’te yapılış tekniğini anlatacağım. Daha az iğne, sürgünlere daha az enerji akışı demektir. Sonbaharda eski iğneleri koparıyoruz, böylece iç ve zayıf bölgelere daha fazla ışık be hava akımı ulaşmasını sağlamış oluyoruz. İğneleri büyüme yönlerine doğru koparmaya çalışın, böylece ağaçın kabuğuna zarar verme olasılığınız azalacaktır. Ben iğnelerin çıkış yerinde etraflarını saran kının hemen üstünden, keskin ve temiz bir makasla kesmeyi tercih ediyorum. Benim deneyimim bu kınları ( Kılıfları ) bırakmanın, iğneleri kopardığımız durumdan daha fazla geri tomurcuklanmayı sağladığı yönündedir, zira yeni tomurcuklar bu bölgelerde oluşacaktır ve koparma işlemiyle zarar görmektedirler. Bırakacağınız küçük parçalar çok hoş görünmeyecektir, ama bunlar eninde sonunda döküleceklerdir ve ağacın gelişim sürecinin erken dönemlerinde ağacın görünüşünü fazla dert etmemelisiniz.

Sonbaharın sonunda kuvvetli sürgünlerde 5-6 çift bırakılarak bu yılın iğneleri kesilir/ koparılır.
Aynı şey 2 hafta sonra orta kuvvette dallara 8-10 çift iğne bırakılarak uygulanır.
Yine, zayıf sürgünlere dokunulmaz.

İğne koparma ağaç için yorucudur, bu sebeple sadece sağlıklı ağaca uygulanmalıdır. Burada anlatılan diğer tekniklerde olduğu gibi, ne yaptığınıza iyi bakın, sürgünleri karşılaştırarak uygulayın. Adım adım neler planladığınızı düşünün, ve ne yaptığınızı yazın ve fotoğraf alın ki, bir sonraki yıl yaptığınız işlemin ağaç için faydalı olup olmadığını, değiştirmeniz gereken şeyler olup olmadığını görebilin.

Tavsiye: Eğer bir iki iğneli çamda kınlara zarar vermeden, iğne koparma işlemi yapmakta zorlanıyorsanız, bir iğneyi hafifçe parmaklarınızın arasında döndürerek koparmayı deneyin. Parmaklarınızın arasında çeyrek tur döndürüp çekin, bu işe yarayacaktır.

Tavsiye: Pinus sylvestris veya Pinus ponderosa ile çalışmaya başladığınızda, ağacın güçlü bölgesi ile orta güçte olan bölgesi arasında büyük farklılık olabilir. Bu durumda mum kesme ve iğne koparma işlemleri birlikte uygulanabilir. Orta bölgede mumları kestiğiniz zaman, aynı zamanda güçlü bölgede iğne koparma uygulayabilirsiniz. Bu güçlü sürgünlerin gelişimini daha da yavaşlatacaktır. Her şey yolunda giderse bu sadece ağaçla çalışılan ilk yıl olacaktır. Bir sonraki yıl bölgeler arasındaki farklar daha az belirgin olacaktır.

Pinus mugo ve mugo çeşitlerinde iğne inceltme

Pinus mugo’nun gelişiminin erken dönemlerinde, önceki büyüme dönemlerinden kalan iğnelerin dallarda bırakılması daha iyi olur. Başarılı bir geriden tomurcuklanma buna bağlıdır, çünkü yeni tomurcuklar bu iğnelerin dibinden çıkacaktır. Ağacın gelişiminin ileriki dönemlerinde, çalışabileceğiniz kadar mum elde ettiğinizde, eski iğneleri kesebilirsiniz.

Mugo çamında hiçbir zaman iğne koparmazsınız. Geçen yılın iğnelerini bile! Her zaman kınların 3-4 mm üzerinden makasla kesilmelidir. Bu şekilde bu iğne saplarının olduğu yerlerden daha fazla geri tomurcuklanma olacaktır. Hatta geçen yılın iğne saplarından bile tomurcuklanma olacaktır, çünkü kuruyup dökülene kadar enerji almaya devam ediyorlar. Son yılın iğnelerini ancak bitmiş bir Pinus mugo ağacında – daha önce Pinus sylvestris’te anlattığım gibi- ağacın şekli ve dengesini korumak için uzaklaştırabilirsiniz.

Dal budama

Mugo çamı ve çeşitleri, diğer iki iğnelilerden daha güçlü olsalar da, hepsi ağır budamaya bile iyi cevap verir ve bu sonbaharın sonu, kışın başlangıcı gibi yapılırsa, yaşlı dallarda bile geriden tomurcuklanmaya neden olabilir.
Güçlü bölgelerde ihtiyacınız olmayan tüm dalları budayın, ama zayıf bölgelerde ne budadığınıza dikkat edin. Kalın bir dal budadığınızda geride bir sapçık bırakmak iyi olacaktır, böylelikle doğal yoldan kurumasına imkan tanınmış olacaktır. Bu şekilde ağacın bu yeni açıklığın etrafında kendine yeni bir yol çizmesi için zamanı olacaktır. Böylece kestiğimiz dalın üstündeki dalın ( daha kötü de olabilir ) kuruması riskini önlemiş oluruz. Dal tamamen kuruyunca istersek jin ( kuru dal ) olarak kullanabileceğimiz gibi istersek tamamen ortadan kaldırabiliz de. Eğer ortadan kaldırmayı düşünüyorsanız, kuru dalı oyarak çıkarın (ç.n: carve = oymak. Düz kesmeyin biraz içeri oyuk olsun ) böylece daha kolay ve daha doğal bir iyileşme elde edersiniz. Yine bu ağır budama işlemini sadece sağlıklı ağaca uygulayın, ve yine, her yıl uygulamayın

t1.jpg

Tavsiye: Mugo türlerinde eski büyümenin olduğu dallarda içe doğru budama yapmak mümkündür. Tabii içe doğru bazı mumlar ve eski iğneler olmalıdır. ( Bu onları saklamamızın nedeni ! ) Bu olgun bir bonsaide kış sonu ilk bahar başı gibi yapılabilir. Ya da daha önce belirttiğim gibi, mumların büyüyüp açıldığı yaz başı yaz ortası gibi yapılabilir. Bu işlem bazen harika sonuç verir. ( Üst resim )

( ç.n: Yanlış çevirmişsem düzeltiniz. Aslı budur: Tip: On Mugo or Mugo varieties it is possible to cut back in to branches there is old growth, as long as there are some candles further down the branch left on it, and off course old needles (that’s why we leave them on the branch)! This can be(done in late Winter or early Spring on more mature bonsai, or as I mentioned before: after the candles have grown open in early/mid Summer. The results are sometimes amazing!(see picture above) )

Çam gübreleme

Ağaç gübreleme çok kişisel bir iştir, burada yazılansa benim kendi ağaçlarıma uyguladığım yöntemdir. Özellikle gübrelemede, bonsainizin gübreyi ne zaman, ne kadar ve nasıl verdiğinizde nasıl cevap verdiğini gözlemleyin.

Besin döngüsüne ilkbaharda çok hafif, su yosunu bazlı bir yaprak gübresi (foliar fertilizer ) ile başlıyorum. Hava sıcaklığı biraz daha artınca, suda çözünebilen sıvı bir gübre veriyorum. Katı gübre toprak sıcaklığı 17 derecenin altındayken işe yaramaz ama, sıvı gübre, ağacın sistemine daha düşük sıcaklıklarda bile girebilir. Hava sıcaklığı uzun bir süre yeterli sıcaklıkta giderse, ve tomurcuklar güçlü bir şekilde büyümeye başlarsa suda çözünebilen ‘ super bio gold ‘ gübre veriyorum. Mumların büyümesi sırasında her zaman gübre vermem. Eğer ağaç çalışmanın erken dönemlerindeyse ve büyümeye ihtiyacı varsa, ya da büyüme döneminde ağacın eski gelişim bölgelerine doğru bir budama yapmayı düşünüyorsam ( if i plan to cut back into old growth) gübre veririm.

Yaz başında mum kesiminden sonra organik gübre veririm. Yazın en sıcak döneminde gübre vermiyorum, yaz sonunda çamların ikinci büyüme atılımında tekrar başlıyorum. Bu dönemde özellikle kökler çok büyüyecektir. Bu aynı zamanda çamlarda söküm ve saksı değişimi için neden iyi bir dönem olduğunun da açıklamasıdır. Sadece birkaç hafta güçlü güneş ışığından, ve kış boyunca dondan korunmalıdır.
Sonbahar boyunca 2-3 kere azotsuz gübre ile gübreliyorum. ( PK gübre )

Tavsiye : Çamlarınızda ‘superthrive’ ( thrive = büyümek, serpilmek ) kullanmayın, bu çamların yaşamı için gerek duyduğu mikroorganizmalara zarar verecektir.


Çamlarda saksı değiştirme


Saksı değişimi için zamanlama: Bu yazıyı yazdığım zaman kadar, çamlarımı hep ilkbahar sonu/ yaz başında tomurcukların belirgin bir şekilde kabardığı ve ciddi bir gece donu olma ihtimalinin kalmadığı zamanda yapıyordum. Bu zamanlama şu ana kadar benim açımdan işe yaradı, ama şu sıralar, yıllık kök büyüme döneminin başlama zamanından önce Temmuz/ Ağustos aylarında saksı değiştirmenin daha güvenli olduğuna daha çok ikna olmaya başladım . Ağaç en kuvvetli dönemindedir ve uzun sürecek olan saksı değişimi stresini daha çabuk üstünden atacaktır. En iyi bir şekilde iyileşme sağlanması için sıcaklıklar doğru seviyelerdedir. Şimdi rutin düzenimi bu yönde değiştirip ne olacağına bakacağım. Tabi sonuçları da bu yazıya ilave edeceğim.
Ne budanmalı? Kök budamasında dikkatli olun. Uzun ve şişman kökler yararsızdır ve besleyici köklerin çıktığı ( sarı/beyaz sürgünlü -ç.n: tipped = uzantılı, sürgünlü ) yere kadar budanmalıdırlar. Bu, ağacın enerjisini yeniden yönlendirmesini sağlayacak ve ağaç yeni besleyici kökler çıkaracaktır, tıpkı bir dalı budadığınızda yeni dalcıkların çıkması gibi. Mümkün olduğunca çok besleyici kökü korumaya ( kesmemeye ) çalışın. Büyük kökler birkaç saksı değişiminde kesilmelidir ki, kalın kökler, besleyici kökler geliştirebilsinler. Böylece bir dahaki saksı değişiminde kökü daha da geriden budayabilirsiniz. Sonunda sadece besleyici köklerden oluşan yoğun bir kök sistemi ortaya çıkacaktır.
Sökümden **** fidanlıkta dikildiği topraktan kalan eski toprak, ilk saksı değişimde mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıdır. Özellikle dağ toprağı bir taş kadar sert olabilmektedir, ne suyu geçirir ne de köklerin gelişmesine izin verir.
Saksı değişiminin sıklığı: Hiçbir çamda çok sık saksı değiştirmeyin, hiçbir çam saksı değişimi meraklısı değildir. Eğer çam güzel bir toprağa dikilmişse 3 yılda bir yeterinden fazladır. Eğer ağaç bitmiş bir bonsai ise 5 yılda bir daha iyidir. Şunu aklınızda tutun, çamlarda her saksı değiştirmede onu gençleştirirsiniz ve bu ( iyileşme döneminden sonra ) çok miktarda kök gelişimi ve bunu takiben yeni mumların yine güçlü ve düzensiz büyümesine neden olur. Böylece ağacın dengesini sağlama döngüsü yeniden başlamış olur. Bu özellikle ağacınızı en güzel haliyle sergilemeyi düşündüğünüzde dikkate alınması gereken bir durumdur. ( Ağacın her tarafında iyi dengelenmiş küçük iğneler, ve olgun bir görüntü veren toprak örtüsü )

Mikoriza aşılama: Her zaman eski toprağınızdan yeni karışıma bir ölçek karıştırın. Bu eski toprak çam için yaşamsal önemi olan mikoriza mantarları ile doludur. Şunu unutmayın, eğer bu işlemi yapmazsanız , yeni taze toprakta çamınızın mutlu olacağı miktarda mikoriza oluşana kadar 2 yıl geçmesi gerekebilir.

Saksı değişiminden sonra sulama: Aklınızda bulunsun, yeni saksı değiştirmiş bir çam ağacı, daha az su kullanır. Yani yine cömertçe sulamaya başlamadan önce bir süre kuru kalmasına izin verin.
Ağaca su püskürtülmesi ( misting = buğu, sis yapmak, su spreyi anlamında) iyileşmeye yardımcı olacaktır.
Gübrelemeyi ağacın iyileştiğini ve büyüme belirtileri gösterdiğini gördüğünüzde yapabilirsiniz.

[tourkana]

Türk Bonsai Camiası senin bu emeğinin önünde saygı ile eğilecek dostum ....

[vyssera]

Çamlar için Toprak

Ben akadama, kiryu ve bim ( bir çeşit gözenekli, geçirgen volkanik kaya ürünü ) karışımı kullanıyorum. Mugolarda, yapışkan bir hale gelmeden ve şekli bozulmadan suyu tutabilme özelliğinden dolayı daha çok bim kullanıyorum ( Toprak gevşek ve gözenekli-geçirgen olmalı ) Yeni toplanmış bir materyalde ( yeni sökülmüş ağaç ) ağacın gelişime yardımcı olmak için çam kompostu ( çürümüş organik madde = sanırım çam toprağından söz ediyor ) da kullanıyorum, içeriğindeki mikoriza mantarları tüm çamlar için yaşamsal öneme sahiptir. Bu karışım benim işime yarıyor, çünkü ben çok yağış alan Kuzey batı Avrupa’da yaşıyorum ve bu tip bir toprağa ihtiyacım var. Benim çok sıcak zamanlarda bazen günde 2 kere ağaçları sulamam gerektiği de oluyor ( bu toprak karışımı çok çabuk kuruyor. ) Siz kendi hava şartlarınıza göre bir toprak karışımı hazrılamalısınız. Eğer nasıl yapacağınızdan emin değilseniz bölgenizdeki bir bonsai sanatçısı, bonsai kulübü **** hiç olmazsa internetten yardım alabilirsiniz. Bu sorun olmayacaktır.

Çamların Sulanması

Çamlarınızın tamamen kuru kalmasına, iğneleri küçültmeye çalışırken bile müsaade etmeyin, İğne küçültme işlemlerini tarif ettiğim tekniklere göre yapın. Ve suladığınızda eksiksiz-tam bir şekilde sulayın. Tarif ettiğim toprak karışımı sayesinde ağacı fazla sulamanız zaten mümkün olmayacaktır. Sarıçam ve Mugo fazla suyu iyi tolere edebilse de , uzun süre, çok fazla ıslak da kalmamalıdırlar. Eğer gün boyunca yağmur yağıyorsa, saksının bir kenarının altına bir tahta parçası koyarak saksıyı eğin ki fazla su akarak saksıyı terk etsin. Daha iyisi, korunaklı bir yere koyun ya da bir plastik örtü ile üzerini örtün. Ayrıca çok yağmur yağdığında, toprak üstündeki gübre kalıplarını kaldırın ki kök yanmasına neden olmasın.

Çamlarda Telleme

Telleme en iyi iğne koparma ve küçültme işlemlerini yaptıktan sonra Sonbahar sonu, kış başı gibi yapılır. Ne yaptığınızı daha iyi görürsünüz ve yeni tomurcukları zedeleme riskiniz az olur. Telleri arada kontrol ettiğinizden emin olun, özellikle de genç ve hızlı büyüyen çamlarda. ( ..Bu kısmı çeviremedim = On two needle pines you can wire the branch tips out level with the ground because the tree is strong enough to force the new bud growth upright.)

Kış Koruması

Çamlarımın bir süre hafif dona maruz kalmasına izin veririm. Böylece ağaç kışa hazırlanması gerektiğini bilir. Ağaçarı olabildiğince dış ortamda tutarım ama hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse, plastik bir seraya alırım. Gün boyunca hava sıcaklığı müsaade ettiği kadar havalandırma yapmalısınız, ve kış barınağınızdaki hava sıcaklığının güneş altında fazla ısınmamasına da dikkat etmelisiniz.

Sonuç

Evet, artık öğrendiniz. Bunun Pinus mugo ve Pinus syvestris bakımıyla ilgili sadece basit bir değerlendirme olduğunu biliyorum, ama yine de çam bonsainizin doğru bakımında size yardımcı olacağını umuyorum.

Saygılarımla,
Hans van Meer

[msgurkan]

Emre Bey, Sunduğun bütün çalışmalarınla ufkumuzu genişletiyorsun. Her çalışmanı ve çevrilerini titizlikle izliyoruz. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır.

[vyssera]

Sağolun Msgurkan bey, faydalı olabildiysem ne mutlu bana, paylaşmak güzel. Tourkana,size de linki artaştırıp bulduğunuz için teşekkürler

[tourkana]

Yetkili arkadaşlar bu konuyu tek bir başlıkta görmemizi sağlarlarsa çok büyük kolaylık olacak ...

[bonsaisever]

Yazının tamamı burada.
Teşekkürler

Bonsai konusunda yeni bir çeviri grubu oluşturmak gerekiyor.

[barakuda33]

Arkadaşlar bende;tunca ingilizce web sayfaları türkçeye çevirmek için bir program var.Bunu sizle paylaşmak istiyorum fakat bu nasıl gönderebilirim? Sizlere nasıl ulaştırabilirim ?İşte bunu bilmiyorum.Anlayan bir arkadaş yardım ederse sevinirim.Program harika ,kuruyosunuz aynı interner explorer gibi bi pencere acıyor size arayacagınız sayfayı burdan arıyosunuz.Tıpkı internette nasıl bir adres yazıp enter deyince sayfa karşınıza geliyor,işte bunun gibi.Sonra o ingilizce site açılıyor.Sayfanın yukarısında çevir diye bir tuş var basınca sayfa türkçe oluyor.Cümleler bazen düşük **** devrik oluyor ama,verimli bir şekilde ne demek istediklerini anlıyosunuz.İşte böyle bu programı sizlere nasıl ulaştırırım.Lütfen bir yardım

[Penelophe]

Rapidshare gibi bir yere yükleseniz de indirsek **** tam adını yazsanız da nette bir aratsak.

[barakuda33]

arkadaşlar link'i veriyorum.İşallah işinize yarar.

http://rapidshare.com/files/96542503...gram_.rar.html

[barakuda33]

Arkadaşlar ikinci link'i deneyin ilkkinde hata veriyor

http://rapidshare.com/files/96547655...gram_.rar.html